Как заменить задние сайлентблоки

Как поменять сайлентблоки

как заменить задние сайлентблоки

«Сайлент» в переводе значит «тихий». Эта деталь представляет собой «комплект», состоящий из втулки и цилиндра, между которыми залит полиуретан или резина. Изделие широко применяется, как «посредник» между частями автомобильного кузова и элементами подвески. Еще одно предназначение сайлентблоков – крепление двигателей и коробок передач.

Задача резино-металлических втулок – гашение вибраций, колебаний, ударов, которые неизбежны при перемещении по дорогам, особенно российским. Изделия помогают сберечь дорогие узлы автомобиля и продлить их эксплуатационный ресурс. Детали эти, при условии, если они оригинальные служат довольно долго: 100 тыс. км и более. Но проверять их рекомендуется каждые 50 тыс. км пробега.

Как поменять сайлентблоки? Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе в Москве. Восстановление нормальных ходовых качеств машины лучше не затягивать.

Что будет, если сайлентблоки не поменять вовремя?

При износе детали появляется постепенно увеличивающийся люфт (в гнезде блока). В результате отверстие втулки тоже разрабатывается. Это чревато:

  • уводом автомобиля в сторону при большой скорости;
  • усиленным и неравномерным износом покрышек;
  • плохой управляемостью, особенно заметной на поворотах;
  • появлением чувства дискомфорта при передвижении, т. к. наезд даже на небольшие препятствия будет приносить неприятные ощущения.

Что используют для изготовления сайлентблоков?

Чаще всего это резина, но в последнее время все чаще стали применять полиуретан. Если у вас есть возможность выбора, предпочтение стоит отдать именно ему. Основное преимущество полиуретановых сайлентблоков – более длительный эксплуатационный ресурс. Еще такие изделия гораздо эффективнее гасят вибрации, активно «сопротивляются» выжиманию из своих гнезд.

Как выбрать инструмент, чтобы заменить сайлентблоки

Помимо традиционного набора – монтировки, ключей, молотка понадобится специальный инструмент. Лучший вариант – приобрести профессиональный съемник. Это гидравлическое устройство, позволяющее заменять деталь максимально щадящим способом, не нанося ей повреждений.

Такие инструменты используют во всех технических центрах. Съемники помогают вкручивать (выкручивать) особый механизм во внутреннюю часть детали, поднимая либо опуская ее.

В результате замена запчасти происходит равномерно, без перекосов и восстановить работоспособность всего рычага гораздо легче.

Как изготовить приспособление своими руками

Наиболее простой вариант – использование головки на «27», которая будет служить оправкой для запрессовки. Еще подойдет гидравлический домкрат небольшого размера или тиски. В первом случае можно попытаться выдавить или запрессовать сайлентблок прямо на месте. При использовании тисков деталь придется снять. Другие варианты самодельных «съемников»:

  • болт М20;
  • пара стягивающих чашек с шайбами;
  • прут с резьбой;
  • отрезок трубы, диаметр которой превышает диаметр сайлентблоков.

Работают такие «инструменты» просто. Берется втулка и ставится с о стороны, куда будет выдавливаться сайлентблок. В отверстие устанавливается болт с резьбой. Далее начинают затягивать гайки и шайбы постепенно сводятся: одна из них выпрессовывает изделие из посадочного гнезда. Все же стоит заметить: замененная запчасть прослужит дольше, если операция проводилась в автосервисе.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Если есть съемник, неважно, профессиональный или самодельный, замена происходит сравнительно быстро. Ход операции можно посмотреть по видео, которое несложно разыскать в Интернете. Гораздо интереснее рассмотреть способ демонтажа и установки деталей без специнструмента на переднеприводной машине. Как заменить сайлентблоки? Для этого нужно:

  1. Загнать автомобиль на эстакаду либо смотровую яму (можно воспользоваться и домкратом). Защиту картера мотора придется снять.
  2. Раскрутите болты, крепящие рычаги.
  3. Ключом на «17» выверните гайку, фиксирующую стабилизатор (стойку) к рычагу;
  4. Из стабилизатора болт придется выбивать.
  5. Снимите колесо.
  6. Чтобы открутить гайку растяжки, понадобится ключ на «24». Если дело идет туго, используйте металлическую щетку, WD
  7. Для съема рычага выверните болты шаровой опоры. При возникновении проблем демонтируйте рычаг прямо с крабом, отвернув 3 болта, крепящие его к кузову. Далее гайку можно отвернуть при помощи зубила или посредством нагревания.
  8. Теперь можно сменить сайлентблок растяжки, для чего подойдет старое доброе зубило.
  9. Запрессовывать сайлентблоки можно в тисках. Если они не входят полностью, поставьте рычаг на ровное место и молотком довершите начатое дело.
  10. Когда с растяжкой дело закончено, можно заняться рычагом. Здесь подойдет съемник (процесс описан выше).
  11. Новая деталь устанавливается при помощи приспособления для запрессовки. Предварительно смажьте сайлентблок жидким мылом.

Приемы замены сайлентблоков задней подвески на примере ВАЗ2109

При отсутствии подъемника поддомкратьте колесо, предварительно ослабив болты его крепления. Но сначала поставьте под балку страховочные опоры. Подготовьте ключи на «19», съемник, молоток, WD40, новые детали. На следующих этапах:

  1. Отсоедините тормозные трубки, отверните гайку, благодаря которой ослабнет болт, соединяющий кузов и балку.
  2. Болт извлеките посредством металлического прутка меньшего диаметра и молотка.
  3. Опустите балку вниз.
  4. Чтобы извлечь старую деталь, используйте специнструмент или просто выкрошите резину.
  5. Освобожденное место очистите, и смажьте его жидким мылом или иным подобным бытовым средством.
  6. Для монтажа нового изделия используйте самодельное приспособление, если нет специнструмента. Длинный болт просуньте в отверстие втулки и проушину балки. Теперь поставьте шайбы и постепенно затягивайте гайку до тех пор, пока она не займет своё место.
  7. Теперь можно установить балку, затянув крепежные элементы в обратном порядке.

Особенности замены передних сайлентблоков на вазовской «классике»

Сначала меняются сайлентблоки верхнего рычага. Все операции лучше делать на смотровой яме. Для этого поддомкратьте автомобиль и снимите колесо, заранее ослабив гайки его крепления. Затем:

  • выверните руль в удобную сторону, чтобы отвернуть гайку крепления шаровой опоры при помощи рожкового ключа на «22»;
  • опору нужно демонтировать съемником;
  • выверните длинный болт, крепящий рычаг к кузову;
  • вытащите рычаг и извлеките из него старые втулки: сделать это можно при помощи специнструмента или просто разбив изношенные детали;
  • установить новые сайлентблоки можно при помощи торцовой головки подходящего размера и молотка.

Что касается нижнего рычага, тут все сложнее. Сначала придется снять аморизатор. Затем нужно стянуть специальным приспособлением пружину. Затем:

  • снимите амортизатор;
  • отверните гайку крепления шаровой опоры и вытащите ее при помощи съемника;
  • открутите крепление (пару гаек) стабилизатора поперечной устойчивости: будьте осторожны, чтобы не сломать шпильки;
  • извлеките пружину;
  • теперь важный момент: нужно открутить две гайки крепления рычага к кузову: здесь самое главное не перепутать и не потерять прокладки, посредством которых регулируется развал передних колес;
  • вытащите нижний рычаг.

Если для выпрессовки старых сайлентблоков у вас нет специального съемника, старые детали лучше выжечь с помощью баллончика газа (они стоят недорого и продаются в хозяйственных магазинах).  Вставлять новые детали лучше специнструментом или при помощи опрессовки в виде той же головки нужного диаметра и молотка.

Источник: https://djago.ru/podveska/kak-pomenyat-saylentbloki-na-peredney-i-zadney-podveske/

Замена заднего сайлентблока задней балки. Как поменять сайлентблоки

как заменить задние сайлентблоки

Подвеска автомобиля – очень важный элемент. Существует множество конструктивных ее вариантов. На большинстве машин бюджетного класса устанавливается зависимая задняя подвеска (балка с винтовыми пружинами). Схема довольно простая и надежная. Но иногда с ней могут быть проблемы. Что же, давайте рассмотрим, как поменять сайлентблоки задней балки и каковы признаки их неисправностей.

Характеристика

Данный элемент являет собой резинометаллическую опору. Как выглядит внешне сайлентблок? Фото элемента представлены в нашей статье.

Используется сайлентблок для снижения амплитуды колебаний, вибраций и ударов, которые исходят от колес при наезде на неровности. Деталь отличается высоким ресурсом.

Как показывает практика, замена сайлентблоков задней балки на ВАЗе требуется не раньше чем через 100 тысяч километров пробега. Но при агрессивной манере езды эта цифра может быть гораздо меньше.

Признаки неисправности

Как определить, что автомобилю требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Основной признак – это характер работы подвески. В ходе движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем они будут усиливаться. Внешне это можно определить по смещению центральной втулки сайлентблока или обрыву резиновой накладки.

Если автомобиль использовался бережно, деталь может выйти из строя из-за естественного износа. Так, спустя 5-7 лет резина начинает «дубеть». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает люфтовать. При игнорировании проблемы может возникнуть неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес).

Машина потеряет прежнюю управляемость – ее будет заносить на поворотах.

Существует несколько типов сайлентблоков (фото их представлены в нашей статье):

  • Резиновые.
  • Полиуретановые.

Первые являются классическим вариантом и устанавливаются на автомобили с завода. Основной компонент – резина. Обладают хорошей ветроустойчивостью, однако раньше изнашиваются. Полиуретановые – более жесткие. Но при этом отлично держат огромные ударные нагрузки и выхаживают более 150 тысяч километров. Металлические втулки на обоих элементах практически одинаковые.

Но как отмечают отзывы, полиуретановые – более надежный вариант, особенно для автомобилей ВАЗ. Среди отечественных производителей стоит отметить СС20 (город Самара). Эта компания производит детали подвески для всех моделей ВАЗ – начиная от «Классики», заканчивая «Вестой». Отзывы о продукции в целом положительные.

Автомобилисты отмечают следующие плюсы полиуретановых сайлентблоков:

  • Срок эксплуатации. Это, пожалуй, основной фактор, ради которого приобретают данные сайлентблоки. Ввиду этого автомобилисты устанавливают полиуретан не только вместо штатных резинок балки, но и стабилизатора, рычагов и других элементов подвески.
  • Стойкость к температурным перепадам. Основная причина выхода из строя резиновых элементов – эксплуатация в условиях сильных перепадов температур. Особенно это касается средних широт, где летом +40°С, а зимой -25°С. В результате резина теряет свою упругость, возникает люфт подвески. Это неизбежно вызывает шум и повышенный скрип, который слышен на улице и в салоне.
  • Твёрдая структура, благодаря которой обеспечивается лучшая управляемость. Однако вместе с ней, водитель теряет в комфорте. Но как показывает практика, разница не столь велика.

Готовим инструменты

Чтобы замена заднего сайлентблока задней балки прошла успешно, нам понадобится:

  • Набор ключей и головок.
  • Балонник, домкрат.
  • Гараж с ямой (подойдет и просто ровная площадка).
  • Деревянный брус.
  • Смазка в баллончике (по типу «ВД-40»).
  • Уайт-спирит и кусок ветоши.
  • Мыльный раствор (любое моющее средство).
  • Съемник.

Последний инструмент особо важен в ходе выполнения работ. Без него замена заднего сайлентблока задней балки будет трудной, а возможно, и невыполнимой задачей. Одни делают съёмники своими руками, другие пользуются молотком и другими приспособлениями. Но специалисты рекомендуют не тратить время зря и купить хотя бы самый простой съемник для балки. Стоимость его составляет около 400 рублей.

Приступаем к работе

Как заменить сайлентблок задней балки? Для начала нужно установить авто на первую передачу или поставить под колеса упоры. Далее снять заднее колесо с необходимой стороны и отсоединить тягу регулятора тормозных усилий (в простонародье «колдун»). Она находится с правой стороны балки. Также убираем в сторону трос ручника.

Если гайки плохо откручиваются, смазываем их ВД-40. Если и это не помогло, используем еще один способ. Слегка закручиваем гайку, а затем крутим ее против часовой стрелки. И так до тех пор, пока из резьбы не выйдет вся грязь. Важно очистить это место от ржавчины и отложений – малейшая песчинка будет мешать нашей работе.

Как далее производится замена заднего сайлентблока задней балки? На следующем этапе откручиваем гайку крепежа балки к кронштейну. Ослабляем болт и выбиваем его воротком. При помощи домкрата поднимаем кузов еще выше и отводим вниз проушину балки. Деревянный брусок вставляем между ней и кузовом. Далее берем съемник и выпрессовываем старый сайлентблок.

Иногда он изнашивается настолько, что выходит без каких-либо инструментов, усилием пальца.

Установка

При установке, стоит тщательно очистить посадочное место от грязи и пыли. Для этого используйте уайт-спирит или другой растворитель, смоченный в ветоши. Обильно смазываем мыльным раствором участок. Дальше (тем же съемником) равномерно запрессовываем новый сайлентблок. При установке, старайтесь избежать перекосов. В противном случае вы повредите новый элемент.

На следующем этапе достаем из-под кузова деревянный брусок и одеваем болт крепления балки, а также наживляем гайку. Устанавливаем обратно заднее колесо и спускаем автомобиль с домкрата. Далее переходим к соседней стороне – все элементы подвески, а также тормоза меняются попарно. Затем отправляемся на небольшой тест-драйв.

После пяти-десяти километров пробега, загоняем машину в обратно гараж и дотягиваем болты крепления до упора. Далее можно смело приступать к обыденной эксплуатации.

Какая на сайлентблок задней балки цена?

Стоимость зависит от типа изделия (резиновый или полиуретановый), а также от марки автомобиля. Так, на ВАЗ сайлентблоки можно приобрести за 400-1100 рублей. Для иномарок цена — от полутора тысяч и выше (полиуретана зачастую нет в наличии – только оригинал).

В заключение

Итак, мы выяснили, как производится замена заднего сайлентблока задней балки. Все работы можно выполнить самостоятельно за 1-1,5 часа. Среди особых инструментов обязательно подготовьте съемник – без него вы попросту повредите новый сайлентблок, даже если удары молотком будут производиться через какой-либо демпфер (деревянный брус).

Источник: https://FB.ru/article/338341/zamena-zadnego-saylentbloka-zadney-balki-kak-pomenyat-saylentbloki

Как правильно поменять задние сайлентблоки?

как заменить задние сайлентблоки

Как говорилось в предыдущей статье по замене передних сайлентов, любому водителю гораздо комфортнее ездить в относительной тишине и не слушать ничего, кроме приятной уху и сердцу музыки или трёпа своих пассажиров. Однако не только передние резинометаллические шарниры могут нарушить этот покой и комфорт, но и задние. Значит пришла пора обсудить и рассказать, как поменять задние сайлентблоки, чтобы всё движение оставалось спокойным и никакие шумы больше не отвлекали.

Износ, повреждения, последствия

В пику предыдущей статье стоит добавить, что и задние шарниры не меньше влияют на ровную курсовую устойчивость любой машины.Даже если у автомобиля передний ведущий привод, износ сайлентблока на задних рычагах заметно ухудшит управляемость, особенно на поворотах, что свойственно всем заднеприводным транспортным средствам. 

Повреждения задних резинометаллических шарниров абсолютно ничем не отличаются от передних и носят такие же внешние признаки: сильная потёртость и расслоение резины, трещины и глубокие царапины на поверхности. За счёт неравномерного гашения колебаний точно таким же образом можно определить проблемы шарниров по разнице износа правого и левого задних колёс. Главное, не допустить очень сильного изнашивания, иначе потребуется более серьёзный ремонт ходовой части автомобиля. 

Если вы прочитали статью о замене передних сайлентблоков, то здесь вы не встретите практически ничего нового. Однако есть один небольшой нюанс: если вы решите поменять только передние шарниры, то вовсе не обязательно то же самое делать с задними, и наоборот.

При замене задних сайлентблоков необходимо поменять и передние. Бывалые автомобилисты скажут, что это связано с приводом конкретно взятой машины.

На переднеприводных автомобилях при износе задних шарниров передние уж точно пришли в негодность и только ждут, чтобы на них обратили пристальное внимание.

Рабочая инструкция

Если вы опытный автолюбитель, вам не интересно будет читать порядок действий и общий ход работы, а ежели вам впервые предстоит замена, то читайте внимательно. После обнаружения дефектов на задних сайлентблоках, вам, естественно, требуется сходить в магазин и купить новые, указав продавцу марку и модель своей машины. Затем возвращайтесь и приступайте к работе.

  1. Приготовьте крепкий и надёжный домкрат (хотя, лучше всё-таки загнать машину на подъёмник или на смотровую яму), пару накидных ключей, молоток, стопорные деревянные брусья под передние колёса.

  2. Подняв машину на домкрате (подъёмнике) и сняв заднее колесо, открутите крепёжные гайки с болтов задней балки, предварительно отсоединив тяги регуляторов тормозов.

  3. Обязательно зафиксируйте автомобиль на ручном стояночном тормозе и подложите стопорные деревянные бруски под передние колёса для пущей надёжности.

  4. Молотком аккуратно и без маниакального рвения выбивайте старый дефектный сайлентблок и очищайте гнездо усадки от грязи и пыли, протерев обычной ветошью.

  5. Смочите новый шарнир мыльной водой и запрессуйте его на место старого, а затем повторите процедуру по пунктам 2, 4 и 5 на параллельной стороне.

  6. Выполнив все пошаговые действия, возвращайтесь к сборке в первоначальный вид, осуществляя его строго и точно в обратном порядке.

  7. Поставив автомобиль на колёса, отправляйтесь в сервисный центр, где механики сделают качественный развал-схождения для улучшения управляемости.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как заменить прокладку в кране

Советы и рекомендации

Как и с вариантом замены передних сайлентов, пригласите опытного товарища, если собираетесь сделать работу впервые. Безусловно, ни в коем случае не забывайте проверять состояние резиновой оболочки сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега.

Ни за какие скидки не покупайте резинометаллические шарниры на автомобильных разборках и/или свалках, где, в принципе, валяется давно отработавший материал и ничего качественного приобрести невозможно, если не считать каких-то внешних деталей, не подвергавшихся агрессивному воздействию.

Источник: http://NashiKolesa.ru/hodovaya/kak-pravilno-pomenyat-zadnie-saylentbloki

Как поменять задние сайлентблоки?

Элементы подвески автомобиля оказывают прямое влияние на его устойчивость и манёвренность на дороге при движении. Высокие скорости не прощают ошибок и наплевательского отношения к техническому состоянию транспортного средства.

Даже самый незначительный элемент подвески выполняет свою заданную производителем функцию. Обязательно нужно следить за его состоянием в ином случае может сработать принцип домино. Один неисправный элемент приведёт к нарушениям в работе прочих деталей подвески.

С каждым километром техническое состояние транспортного средства будет ухудшаться. Стоимость ремонта значительно увеличится. Именно поэтому мелочей в ремонте автомобиля по определению быть не может. Зачастую безопасность и жизнь людей зависит от исправности транспортного средства.

Что такое сайлентблок?

Кузова и подвеска автомобиля при движении на скорости подвергается воздействию внешних сил, определяющих его положение в пространстве. Неровности дорожного покрытия, кочки, ухабы и ямы через колёса машины передаются в виде вибрации на кузовные элементы.

Сайлентблоки автомобиля необходимы для того чтобы нивелировать и гасить все колебания кузова транспортного средства. Первые модели автомобилей не оснащённые сайлентблоками трудно было назвать комфортабельными. Пассажиры и водитель ощущали все кочки и ямы буквально своей пятой точкой.

Сайлентблок представляет собой деталь подвески транспортного средства из двух металлических втулок объединённых между собой слоем эластичного полимера. Процесс производства сайлентблока предполагает вулканизацию полимерного материала для обеспечения надёжности фиксации втулок.

Именно поэтому в принципе качественно выполнить разборку сайлентблока и его ремонт невозможно. Он подлежит полноценной замене. Конечно, отечественные Кулибины научились его ремонтировать, но срок эксплуатации восстановленного элемента крайне мал.

Замена деформированного сайлентблока требует от водителя минимальных технических знаний и наличия специального инструмента. В ином случае лучше не рисковать и обратиться за помощью к профессионалам. Они смогут выполнить работы максимально качественно и в установленные сроки.

Когда нужно менять сайлентблок?

Каждый водитель обязательно должен уметь определять необходимость замены сайлентблока на слух. Это поможет выявить повреждённый элемент подвески на начальной стадии и предпринять необходимые меры.

задача элемента подвески принимать на себя и гасить все колебания и удары, приходящиеся в местах соединения подвески и кузова транспортного средства. Этим обеспечивается курсовая устойчивость машины при движении.

Повреждённые элементы подвески выдают себя с головой стуком, лязгом и скрежетом, который доноситься из-под днища машины при её движении. Посторонние звуки существенно усиливаются, когда автомобиль движется по грунтовой дороге.

Можно выделить следующие признаки неисправного сайлентблока:

  1. Скрипы подвески транспортного средства;
  2. Снижение управляемости автомобиля;
  3. Неустойчивость машины на поворотах;
  4. Неравномерный износ шин;
  5. Деформация;
  6. Выдавливание из втулок.

Замену задних сайлентблоков можно выполнить самостоятельно, если правильно подготовиться. Самое главное при выполнении ремонтных работ не спешить и действовать последовательно.

Для проведения замены сайлентблоков понадобятся следующие инструменты:

  1. Домкрат или подъёмник;
  2. Набор гаечных ключей;
  3. Устройства для прессовки и выпрессовки сайлентблоков;
  4. Молоток;
  5. Надёжный деревянный брус.

Порядок работ по замене сайлентблоков следующий:

  1. Установить машину на подъёмник;
  2. Демонтировать задние колёса;
  3. Снять тягу регулятора давления тормозов и датчик ABS;
  4. Между кузовом и задней балкой зафиксировать деревянный брус;
  5. Демонтировать пришедший в негодность сайлентблок;
  6. Установить новый элемент подвески;
  7. Собрать подвеску машины в обратном порядке.

Заключение

В принципе ремонт элементов подвески если нет соответствующего опыта или навыков лучше доверить специалистам сервисного центра. Самостоятельный ремонт, можно проводить только если есть уверенность в собственных силах.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

Источник: https://www.avtogide.ru/kak-pomenyat-zadnie-saylentbloki.html

Замена сайлентблоков балки, видео замены своими руками

Конструкция неразрезной балки в подвеске автомобиля крайне проста и надежна. Замена сайлентблоков балки может быть выполнена своими руками. Рассмотрим самые эффективные способы выпрессовки и запрессовки новых резинометаллических изделий.

Повод для замены

На фото показано примерное состояние сайлентблока, который нуждается в замене. Характерные признаки износа:

  • глубокие трещины;
  • отслоения резины от внутренней либо внешней обоймы.

К симптомам поломки, проявляющимся при эксплуатации автомобиля, можно причислить появление стуков, ударов при проезде неровностей, стыков асфальта. Методы диагностики:

  • визуальный осмотр на предмет описанных выше дефектов;
  • заложить между кронштейном крепления балки к кузову и сайлентблоком рычаг, который позволит отвести сайлентблок в разные стороны. При сильном надрыве, отслоении будет заметен большой люфт места запрессовки сайлентблока относительно кронштейна крепления (подробней о диагностики ходовой части автомобиля).

Особенности конструкции

Ориентация сайлентблока задней балки Daewoo Lanos

Принципиальной разницы в сайлентблоках задней балки разных моделей автомобилей нет. Отличительной чертой той либо иной модели может быть лишь требование к положению сайлентблока относительно балки. На фото можно увидеть буферный элемент от Audi 80. Рекомендуется запрессовывать деталь в балку таким образом, чтобы ось прорезей располагались горизонтально по отношению к кузову транспортного средства.

Это не относится к деталям, у которых буфер цельнорезиновый, а корпус сайлентблока не имеет характерных выступов под крепления к кронштейну. Установить их можно в любом направлении. Но в любом случае следует следить за глубиной запрессовки.

Большинство изделий запрессовываются заподлицо, но в некоторых вариантах конструкции сайлентблоки будут больше торчать в определенную сторону (к примеру, на Renault Trafic). Поэтому еще в процессе разборки следует замерить расположение детали. Если буфер не цельнорезиновый, при разборке нанесите краской либо нацарапайте пометку на корпусе сайлентблока и на посадочном месте балки.

Это позволит вам при сборке установить сайлентблок точно так же, как это было сделано заводом изготовителем (при условии, что изделия не менялись до вас и были установлены правильно).

Инструмент и методы выпрессовки

На заводе сайлентблок запрессовывается в посадочное место балки и держится там исключительно на силе трения. Поэтому просто выбить и достать его у вас не получится. Правильней всего будет выпрессовать и запрессовать деталь специальным съемником.

За неимением такового можно прибегнуть к высверливанию резинового демпфера, что ослабит немного натяг, и к разрезанию внешней обоймы ручной ножовкой по металлу. В сети Интернет вы можете найти способы, при которых внешнею обойму подгибают зубилом либо забивают под нее отвертку, а потом выбивают сайлент из посадочного места.

Пользоваться такими варварскими методами мы не рекомендуем, так как существует риск повредить посадочное место в балке.

Конструкция съемника представляется собой сборный механизм из оправок, шпильки и двух гаек. Внешний диаметр одной оправки, для которой лучше всего подойдет толстая шайба, должен совпадать (желательно быть даже немного меньше) с диаметром внешней металлической обоймы сайлентблока со стороны выпрессовки.

Вторая наставка будет служить упором и полостью, в которую сайлент будет заходить при выпрессовке. Ее диаметр должен быть больше внутреннего диаметра посадочного места в балке. В качестве оправок можно использовать большие шайбы, обоймы с подшипников, куски труб подходящего диаметра.

В продаже существуют универсальные комплекты съемников ступичных подшипников, которые могут подойти для ремонта задней балки.

Какие еще инструменты потребуются, кроме съемника? Нужны накидные ключи, головки для откручивания кронштейнов крепления балки, самого сайлентблока. При полном снятии задней балки нужно будет открутить нижнее крепление амортизатора и тормозной шланг, также потребуются ключи для прокачки тормозной системы. Выполнять работы удобней всего со смотровой ямы.

Разборка

На примере Opel Zafia B будет описан метод замены сайлентблоков задней балки без полного снятия балки.

  1. Ослабьте гайку крепления сайлентблока к кронштейну.
  2. Открутите гайки крепления кронштейна к кузову автомобиля.
  3. Вытащите болт крепления и сам сайлент. Не забудьте пометить, как располагался сайлентблок относительно кронштейна! Операции №1-3 следует проделать и со второй стороной.
  4. Поднимите заднюю часть автомобиля домкратом и зафиксируйте на упорах. Балка должна немного опуститься, после чего у вас появится простор для выпрессовки.

Источник: https://autolirika.ru/remont/zamena-sajlentblokov-balki.html

Как поменять сайлентблоки на передних рычагах

Сайлентблоки — это виброизолирующая деталь, с англ. silent block — тихая деталь. Простыми словами, сайлентблоки гасят различные колебания: осевые, радиальные, торсионные, карданные.

статьи:

Что такое сайлентблок рычага подвески и его функции

В конструкциях автомобиля, где есть вибрации, смещения, радиальные и осевые нагрузки должны быть смягчающие специальные резиновые детали. Они выполняют важную функцию, поэтому их надо часто менять. Резиновые детали, которые подвергаются сжатию, растяжению, смещению, быстро изнашиваются.Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) в конструкции подвески машины. Устройство салентблока входят:

  • две металлические трубки;
  • резиновое сосединение этих трубок.

Эту деталь изготавливают методом вулканизации, из-за чего она имеет отличные свойства по виброизоляции. Салентблоки способны гасить все виды нагрузок, которые появляются во время эксплуатации авто.

Если сайлентблоки сильно изношены, то управление автомобилем будет некомфортным, появятся шумы и начнут быстрее изнашиваться места соединения деталей.

Сайлентблоки ставят на передние и на задние подвески. Они устанавливаются на рычагах. Кроме рычагов, сайлентблоки соединяют узлы крепления коробки передач, двигателей и амортизаторов. Для повышения надежности, необходимо вовремя менять виброизоляционные подушки.

Диагностика износа сайлентблоков передних рычагов

Признаки неисправности сайлентблоков:

  1. Автомобиль при повороте руля реагирует с замедлением.
  2. Из под днища машины слышны стуки, скрежеты.
  3. Бывает, что автомобиль тянет в сторону на высокой скорости.
  4. Образуется люфт (зазор, свободный ход) кузова.
  5. Протекторы на шинах изнашиваются не равномерно.

Совет! Если сайлентблоки изношены и подлежат замене, то не следует делать развал-схождение, пока эти виброизоляции не будут заменены на новые.

Ресурс сайлентблоков выдерживают от 100 000 до 150 000 км пробега. Но, это если эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме (кочки, ямки проезжая медленно, что довольно трудно сделать по причине качества дорожного покрытия).

Поэтому водителям, эксплуатирующими свои автомобили по плохим и не очень плохим дорогам, следует проверять на износ сайлентблоки передних рычагов подвески через каждые 20 — 25 тыс. км. пробега, а меняют их, обычно, через каждые 50 — 80 тыс. км пробега.

Для осмотра и замены сайлентблоков нужна эстакада, подъемник или яма. Если при визуальном осмотре виброизоляторов передних рычагов прощупываются трещины и видны резиновые крошки, то они подлежат замене.

Игнорирование замены изношенных сайлентблоков передних рычагов подвески приведет к еще более дорогому ремонту (износ шин, износ сопряженных деталей кузова и т.д.).

Перед заменой изношенных сайлентблоков требуется выбрать новые и купить их. На сегодняшний день выбора этих деталей много. Виды сайлентблоков передних рычагов:

  • резиновые;
  • полиуретановые.

Перед покупкой новых возникает следующий вопрос: какие сайлентблоки взять, каучуковые (резиновые) или полиуретоновые.

Полиуретановые имеют больший срок службы, они служат в 3-5 раз дольше. Но, они дороже. Полируетановый виброизолятор реже подвергается деформации и выдавливанию из пазов посадочного места.

Совет! При повышенном режиме эксплуатации автомобиля лучше поставить полиуретановые. Для режима с малым пробегом достаточно будет обычных резиновых сайлентблоков. Оба вида этих деталей производятся многими производителями. Главное — не брать самые дешевые.

Перед покупкой следует уточнить, подойдут ли они для конкретно вашей марки и модели автомобиля.

Подготовка к замене сайлентблоков: необходимый инструмент

Что нужно, какие инструменты и материалы для замены сайлентблоков:

  • Новый комплект сайлентблоков.
  • Любая смазка (в виде крема или спрея).
  • Молоток с зубилом или специальный съемник. Кстати, мы рассматривали, как сделать съемник сайлентблоков своими руками. Кому интересно, смотрим и делаем.
  • Наждачная бумага.
  • Тиски.
  • Губка.
  • Вода.
  • Набор ключей: торцевые и рожковые.
  • Домкрат.
  • Подъемник, яма или эстакада.
  • Защитные очки.
  • Перчатки.

Для удобства, перед началом проведения работ, надо отбить грязь и вымыть заменяемые детали.

Замена сайлентблока рычага передней подвески

Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2. Порядок выполнения работ:

  1. Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
  2. Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
  3. Снять колесо.
  4. Снять защитные кожух, защиту картера.
  5. Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
  6. Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
  7. С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
  8. Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
  9. Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
  10. После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.

На другой стороне произвести те же действия.

Совет! После установки новых сайлентблоков надо заехать в сервис и сделать развал-схождение.

Советы по замене сайлентблоков

При снятии старых сайлентблоков кустарным способом, то есть без специального съемника, а лишь используя ударный инструмент (молоток, полукувалда) и зубила следует соблюдать осторожность дабы не повредить рычаг подвески. Рекомендуется, по возможности, найти съемник для выпрессовки сайлентблоков.Также не следует выжигать новые сайлентблоки, нагрев резиновых изделий испортит некоторые свойства.

Как уже было описано в пункте 10, после опускания автомобиля на твердую поверхность, сделать протяжку гаек и болтов.

Не игнорировать очистку посадочного места и смазывание его перед впрессовкой нового сайлентблока. Это продлит ресурс детали.

В зависимости от уровня специалистов и географического положения, цена на замену передних сайлентблоков в пределах от 1 до 3 тыс. рублей.

по замене передних сайлентблоков на Шкоде Фабия, Рапид, Volkswagen Polo

Есть варианты, когда на один автомобиль устанавливают сайлентблоки, предназначенные для другого авто. Ниже, на видео показаны преимущества установленных новых сайлентблоков для АУДИ ТТ на автомобиль Шкода Фабия.

Источник: https://autostuk.ru/kak-pomenyat-sajlentbloki-na-perednix-rychagax.html

Сайлентблоки задней балки ваз 2110 — Авто-мастерская онлайн

Любой автомобиль требует стабильного капиталовложения. Приходится менять то одни, то другие детали. Собственники ВАЗ 2110 часто сталкиваются с проблемами сносившихся элементов задней балки. Если вы попали в число таковых везунчиков, и хотите заменить сайлентблоки собственноручно, то эта статья именно для вас. Сегодня мы расскажем, как выбрать сайлентблоки, как проверять их износ, а так же как установить новые сайлентблоки своими руками.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как проверить реле бензонасоса мультиметром

Сайлентблоки, устройство, назначение, место установки

Сайлентблоки — небольшие элементы, без каковых сложно представить полноценное управление авто.

Представляют они собой металлические две втулки, между каковыми имеется резиновая вставка. Служат они для соединения деталей. А за счет того, что вставка между этими втулками упругая гасятся колебания, передающиеся от одного узла к следующему. Сайлентблоки — это неотъемлемая часть механизма. Находятся они и в передней, и в задней подвесках автомобиля.

Полиуретановые сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110, в чем плюсы и минусы

Если вы добрались к сайлентблокам и увидели, что ваша машина имеет резиновые сайлентблоки, а вы решили их заменить, то отличным решением будет заменить их не на такие же, а на полиуретановые. Таким образом вы только поспособствуете улучшению работы подвески, а ее характеристики.

Хороши последнии тем, что прослужат вам раз так в 5 больше,  чем конкуренты по рынку — резиновые. Есть и небольшой недостаток, но он не конструктивный, а финансовый.

Все дело в том, что полиуретановые сайлентблоки стоят на порядок больше, нежели резиновые и не каждому автолюбителю они по карману.

Полиуретановые сайлентблоки для Жигули 2110 улучшат поведение вашего авто на дороге, за счет снижения нежелательной деформации в подвеске, а так же устраняют эффект «выжимания», который свойственный резиновым собратьям по рынку.

Это обозначает то, что выбрав именно таковой вариант, подвеска всегда будет работать в предусмотренном с завода режиме.

Подобрав и установив эти детали, вы добьетесь того, что удары и вибрации будут поглощаться лучше, снизится шум, и вам не придется в ближайшее время думать об их износе.

Какие сайлентблоки лучше для ВАЗ 2110

На этот вопрос нет четкого ответа. Последнее время производители начали ставить полиуретановые сайлентблоки сразу на потоке, заменяя ими резиновые. Однако если у вас стоят резиновые и вы решили их заменить, то для начала оцените свой стиль езды. Так же немаловажным фактором является погода в вашем регионе.

Так, полиуретан отлично переживает жару, ему не страшны постоянные перепады температуры и экстремальная жара. Но, он не так хорош в холодное время года.

При низких температурах полиуретан имеет свойство затвердевать, а если учесть то, что он на порядок тверже резины, то его износостойкость в сильные морозы сильно снижается, а в это время увеличивается вероятность разрыва..

Как проверить задние сайлентблоки на ВАЗ 2110

Обычно сайлентблоки служат достаточно долго до 100 тысяч километров пробега, но дороги в нашей стране оставляют желать лучшего, поэтому стоит делать осмотры каждый 50 тысяч км. Вы по своим ощущениям поймете, износился ли сайлентблок.

Визуальный осмотр делается так:

  • заезжаем на яму;
  • смотрим на чистый сайлентблок.

В резиновой его части должны отсутствовать разрывы и трещины. Если вы в этом деле не профи, перед осмотром ознакомьтесь, как выглядит новый сайлентблок. Так же обратите внимание на развал/схождение. В обязательном порядке нужно проверить люфт в сайлентблоках, если величина большая — срочно меняем износившуюся деталь.

Когда менять сайлентблоки

Не всякий раз именно сайлентблоки становятся виновниками в неполадках автомобиля. Однако существуют ситуации, когда именно они слабое звено, и ремонт стоит произвести незамедлительно.

Сюда можно отнести:

  • скрип резины;
  • слышны стуки в задней части автомобиля;
  • усложняется управляемость авто: занос задней части, стало трудно входить в повороты;
  • неравномерно изнашиваются задние шины по сравнению с передними;
  • шины спускают без видимых причин их повреждения.

Как приобрести качественные новые сайлентблоки на ВАЗ 2110, на что обращать внимание

Для моделей ВАЗ 2110 подходят элементы с вин кодом 2914054. У них наружный диаметр соответствует требуемому, и полностью соответствуют модели ВАЗ 2110. Не стоит ставить задние сайлентблоки от ВАЗ 2109 на свою «десятку» из этой затеи ничего хорошего не получится.

Обратите внимание на качество предлагаемого изделия. Рынок сегодня переполнен низкосортными сайлентблоками, но их срок эксплуатации оставляет желать лучшего.

Качественные детали изготовлены из высококачественных материалов, которые способны выдерживать большие нагрузки и перепады температурного режима, и соответственно стоят не дешево.

Выбор рабочего места

Такая процедура, как замена сайлентблоков задней балки чаще всего выполняется самим владельцем авто, если владельцем не является барышня. Ремонт такого плана не требует особого навыка, а так же опыта, а в дополнение ко всему обходится очень дешево. Замену сайлентблоков проводят на подъемнике, смотровой яме или эстакаде, установив авто доступным способом.

Ремонт у себя в гараже вам даст следующие плюсы:

  • экономия денежных средств;
  • уверенность в качестве выполненной работы;
  • самостоятельная покупка сайлентболока;
  • гарантия, что был установлен сайлентблок новый, а не снятый с другой машины на СТО.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены вам понадобятся следующие инструменты:

  • рожково-накидной ключ на «19»;
  • 2 домкрата;
  • молоток;
  • наставка;
  • приспособление для запрессовки сайлентблоков.

Замена задних сайлентблоков пошагово

  1. Демонтируем заднее колесо.
  2. Отводим трос ручника в сторону
  3. Берем рожково-накидной ключ на «19» и демонтируем гайку с болта крепления.
  4. Страгиваем болт крепления молотком, это если нет спец съемника, после чего выбиваем воротком.
  5. Поднимаем кузов авто домкратом.
  6. Отводим вниз проушину.
  7. Вставляем наставку промеж балкой и кузовом.
  8. Выбиваем сайлентблоки задней балки при помощи молотка и выколотки.
  9. Очищаем от загрязнения посадочное место.
  10. Смазываем щедро посадочное место мыльным раствором, захватив и новый сайлентблок.
  11. Запрессовываем сайлентблок.
  12. Вытаскиваем брусок.
  13. Вторым домкратом поднимаем балку и монтируем болт крепления, наживляем гайку.
  14. Опускаем авто.
  15. 16.

    Всем весом прижимаем зад авто насколько сможете.

  16. Затягиваем болты крепления.

Советы профи

Если вы решили улучшить управляемость автомобиля, то полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Если вы не рвете авто, а спокойно перемещаетесь с одного пункта в другой, то выбирайте обычный вариант — резиновый.

Не стоит гнаться за дешевизной. Хотя деталь и кажется мелочной, но ее разрыв может привести к более серьезным последствиям.

Если вы самостоятельно не в силах произвести замену данной детали, то обратитесь к профессионалу, так вы сэкономите и свои нервы, и деньги, и время.

  • Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
  • ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
  • Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
  • Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
  • Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
  • Задняя балка Пежо 206, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
  • Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
  • Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
  • Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
  • Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора
  • Коррозия порогов автомобиля, пленка на пороги автомобиля, как наклеить пленку на пороги автомобиля
  • Газовые или масляные амортизаторы, какие амортизаторы выбрать, топ 10 лучших производителей амортизаторов
  • Спидометр машины, почему не работает спидометр, ремонт спидометра
  • Электропроводка прицепа. Электропроводка прицепа легкового автомобиля. Подключение электропроводки прицепа
  • Электронная педаль газа, работа электронной педали газа, неисправности электронной педали газа, ремонт электронной педали газа
  • Тахометр на авто, не работает тахометр, причины поломок тахометра, делаем ремонт своими руками
  • Женские автомобили. Женские автомобили недорогие, престижные марки авто для женщин
  • Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
  • Забит катализатор, признаки забитого катализатора, как проверить катализатор, к чему может привести эксплуатация неисправного катализатора
  • Правильная шпаклевка авто, жидкая шпаклевка для авто, как выбрать шпаклевку для авто, шпаклевка авто своими руками
  • Трещина на лобовом стекле на машине. Скол на лобовом стекле автомобиля. Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
  • Сайлентблоки передней подвески ваз, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки
  • Датчики ВАЗ 2115 инжектор, предназначение датчиков, датчик холостого хода ваз 2115 инжектор, датчик температуры ваз 2115 инжектор, датчик скорости ваз 2115 инжектор, датчик топлива ваз 2115 инжектор, где установлены датчики, неисправности датчиков, к чему приводит работа неисправных датчиков
  • Виды пыльников, пыльник ШРУСА. Пыльник ШРУСА наружний. Пыльник ШРУСА внутренний. Как выбрать наружный пыльник и пыльник внутренний
  • Авто ремень ГРМ, натяжение ремня ГРМ, замена ремня грм ролика помпы
  • Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
  • Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
  • Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
  • Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
  • Потеет фара изнутри, что делать
  • Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
  • Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
  • Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
  • Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
  • Как заменить лампочку в автомобиле
  • Масло в коробке передач, почему пенится масло
  • Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
  • Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
  • Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
  • Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку

Источник: https://autogearspb.ru/lada/sajlentbloki-zadnej-balki-vaz-2110.html

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Начнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах.

Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс.

Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков».

К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой.

Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях.

Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки.

И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная.

Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder.

В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Быстро, но аккуратно

Поднимаем машину на подъёмник и снимаем задние колёса – тут описывать нечего.

Теперь надо отсоединить от креплений на балке задние тормозные шланги. Задача – создать запас для того, чтобы стало возможно опустить балку вниз. Совсем снимать тормозные магистрали не стоит, так как в этом случае придётся прокачивать тормозную систему, а это совершенно лишняя работа. Длины трубок вполне достаточно, чтобы, отсоединив их от балки, чуть опустить её позже вниз.

На машине без АБС в месте, где тормозные шланги сочленяются с трубками (над балкой), стоит распределитель тормозных усилий, он же – «колдун». Он может стать небольшой проблемой, и его тоже придётся демонтировать – иначе балку опустить не получится. У нас есть АБС, «колдуна» нет, поэтому, отсоединив шланги, мы можем смело приступать к снятию балки. И начнём мы слева, со стороны водителя.

У машины без АБС тут стоит «колдун»

Не забываем подставить под балку стойку, затем выкручиваем болт из сайлентблока. Тут всё, кажется, просто.

С правой стороны так легко ничего не получится – вытащить болт из сайлентблока помешает выштамповка на бензобаке. Поэтому придётся снять весь кронштейн балки. Откручиваем болты его крепления, кронштейн вместе с сайлентблоком теперь можно опустить ниже и даже вытащить болт. Теперь монтажкой освобождаем левый сайлентблок, затем – правый.

Тут, кстати, можно оценить: так ли уж необходима была эта замена? Да, необходима. Первый признак – отслоение резины от внутренней втулки – такого быть никак не должно.

Второй – следы потёртости на кронштейне. Это признак того, что рычаг начал уже серьёзно «гулять». Какая уж тут может быть управляемость?

Прежде чем вытаскивать старые сайлентблоки, на рычагах сделаем метки – чтобы потом сориентировать новые сайлентблоки так же, как стояли старые.

Отмечаем на рычагах метки, совпадающие с рёбрами сайлентблока.

Теперь их можно вытаскивать. Самый простой способ – расплавить пластиковую обойму, нагрев горелкой рычаг. Метод этот работает только с пластиковыми обоймами – если же сайлентблок металлический, его придётся выпрессовывать соответствующим приспособлением. Но мы просто зажигаем горелку и жжём рычаг. Способ хороший, быстрый, но не стоит им увлекаться, если из бака подтекает бензин. Так ведь не только сайлентблоки могут вылететь

Как только «борода» из расплавленной пластмассы становится достаточно кучерявой, берём в руки молоток и используем его по прямому назначению.

Теперь хватаем нож и счищаем остатки тёплой пластмассы – сделать это надо быстро, пока рычаг не остыл. Но при этом очищать надо тщательно, ничего оставлять нельзя.

Теперь пора взять в руки новые сайлентблоки. На наших запчастях нет фаски на той стороне, которой нам нужно будет вставить их в рычаг.

Это сильно усложнит работу, поэтому подходим к точилу и делаем эти фаски сами. На Lemfoerder они, кстати, есть. Теперь сайлентблоки надо разметить. Для этого делаем метки напротив рёбер на резиновой части и соединяем их линией по обойме. Это нам поможет поставить их в правильном положении.

Далее берём сайлентблок и приспособление для запрессовки (вы же его всё-таки где-то нашли, да?). Перед установкой сайлентблок и посадочное место лучше обработать смазкой – проще будет заталкивать его на место. Подойдёт любая смазка – хоть силиконовая, хоть какая-то другая. Мы используем медную. Заодно специалист смазывает резьбу на приспособлении для запрессовки (он его бережёт).

Теперь делаем серьёзное лицо и совмещаем наши нарисованные метки на сайлентблоке и на рычаге. Крутим нашу «приспособу», вгоняя сайлентблок на место. Ту же самую операцию проводим и с другой стороны. Остается зафиксировать рычаги в кронштейнах, но для этого надо будет провести несколько манипуляций с балкой.

У подвески автомобиля есть одна особенность: нормальное её состояние всегда нагруженное. Если затянуть болты сайлентблоков в том состоянии балки, которое она занимает сейчас, то после опускания машины на землю сайлентблоки могут провернуться, отслоившись от втулок. И вся наша работа окажется бесполезной. Поэтому важно создать нагрузку на балку, хотя бы приблизительно равную той, которая возникает под собственным весом автомобиля.

Исходя из этих мудрых соображений, мы пока только наживляем сайлентблок слева. Болт тоже обязательно обрабатываем медной смазкой – на будущее. Справа вставляем болт и ставим на место кронштейн. Как бы мы ни следили за машиной, внизу всё равно будет грязь, поэтому позицию, в который стоял кронштейн до снятия, определить будет несложно. Ставим его точно на старое место и затягиваем болты.

Итак, болты сайлентблоков только наживлены, но пока не затянуты: это важно. Поднимаем нашей гидравлической стойкой балку до тех пор, пока ось не поднимется приблизительно на уровень порога. В тоже время можно заметить, что задняя часть машины начинает приподниматься с подъёмника. Это значит, что балку мы приподняли достаточно – болты сайлентблоков теперь можно затягивать.

Не забываем закрепить снятые тормозные шланги и, разумеется, поставить колёса. Теперь работу можно считать законченной.

У нас остался ещё один важный вопрос: а почему бы не закрутить болт правого сайлентблока наоборот – головкой наружу, гайкой внутрь? Ведь тогда не придётся снимать кронштейн балки для вытаскивания этого болта. Оно, конечно, так. Но что прикажете делать, если этот болт закиснет совсем? То есть, насмерть? Тут-то как раз и предпочтительнее, чтобы болт стоял как раз так, как стоять должен. Всё же машину проектировали не дураки, даже Логан (или особенно Логан).

Что почём?

Скажем честно: работа эта не слишком сложная. Но она требует определённых навыков, опыта, а главное – приспособлений типа подъёмника, упора (гидравлической стойки) и непосредственно приспособления для запрессовки. Если всё это у вас есть – хорошо.

Но если нет, экспериментов лучше не ставить – нет ничего хуже, чем сделать эту работу наполовину, порвать все тормозные шланги и убедиться, что поставить новый сайлентблок никак не получается (можно, правда, сделать это кувалдой, но получится не совсем точно.

Если получится вообще).

В сервисе мы бы за эту работу отдали 3 450 рублей. На Логане сайлентблоки выходят из строя достаточно часто, каждые тысяч 60-70. Особенно сильно они боятся перегрузки: если возить в машине цемент и кирпич, сайлентблоки балки можно менять вместе с моторным маслом. Впрочем, как это сделать, вы теперь знаете.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Химиков, 2, тел.: 928-32-22, 928-32-82)

Опрос

Вам когда-нибудь приходилось менять сайлентблоки задней балки?

Источник: https://www.kolesa.ru/article/zhzhyom-ne-po-detski-kak-i-zachem-menyat-sajlentbloki-zadnej-podveski

Инструкция по замене салентблоков

Уже само английское слово «Сайлент» подразумевает тишину. Поэтому данные элементы подвески не только существенным образом уменьшают посторонний шум от езды по неровным дорожным покрытиям, но и позволяют смягчать различные удары.

Сайлентблок состоит из металлической втулки, а также вставок из полиуретана или резины. Такие шарниры имеют достаточно большой срок эксплуатации (до 100 тысяч километров). Но отечественные дороги существенно снижают их срок службы максимум до 30-50 тысяч километров.

После этого обязательно стоит провести технический осмотр и в случае необходимости провести ремонтные работы.

Разнообразные элементы подвески соединяются в единую конструкцию именно благодаря данным деталям. Также сайлентблоки могут использоваться и для «объединения» коробки передач с мотором.

Повышенная нагрузка и преждевременный выход из строя тесно связаны с сайлентблоками передних рычагов. Они гораздо быстрее изнашиваются, нежели компоненты задней подвески.

На состояние и износ влияют такие факторы как перепады температуры, плохое состояние дорожного полотна, длительность эксплуатации автомобиля.

Диагностика сайлентблоков

Основным признаком износа являются ощущения по поведению машины. Автомобиль начинает с опозданиями входить в повороты, а также вилять на дороге. Если же не делать своевременный ремонт, то в дальнейшем это может привести к появлению новых проблем. Из-за плохого состояния резинометаллических шарниров покрышки изнашиваются гораздо быстрее. Также могут сломаться и дорогостоящие детали.

Визуальный осмотр

  • Поднять автомобиль на подъемнике или заехать на смотровую яму.
  • Очистить сайлентблок от грязи.
  • Пристальное внимание обратить на резиновую область элемента, чтобы разглядеть возможные разрывы и трещины.
  • Проверить развал схождение. Если есть какие-то недочеты, то значит присутствует износ.

%rtb-4%

Как выбрать сайлентблоки

Сайлентблоки бывают двух видов:

  • резиновые — являются относительно дешевыми. Подходят любителям спокойной езды.
  • полиуретановые — для поклонников скоростной езды.

Полиуретановые сайлентблоки стоят дороже резиновых аналогов, зато обеспечивают эффективное поглощение шумов, вибраций и ударов. Также обладают более продолжительным сроком эксплуатации.

Источник: https://autoshas.ru/instrukciya-po-zamene-salentblokov.html

Меняем сайлентблоки задней балки своими руками

В любом современном транспортном средстве имеется множество деталей и агрегатов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей.

Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов.

Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене.

Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

Покупка новых сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины.

В то время как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же применяется аналог – полиуретан.

Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок эксплуатации у сайлентблока с прослойкой из полиуретана увеличивается в пять раз.Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока ничуть не меняется, независимо от погоды.

Твёрдая структура, за счёт чего улучшается управляемость транспортного средства.Но, по большому счету, оба эти материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин.

Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр.

Обратите внимание!Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

Как изготовить съёмник сайлентблоков?

Прежде чем приступать к работе по собственноручному производству съёмника сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют схожий вид с домашними, поскольку конструкция у них очень проста – несколько металлических деталей и болтов соответствующего размера.

Гидравлический съемник сайлентблоков – универсальный. С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески.

Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника, – это:

— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

— небольшой отрез крепкой металлической трубы с таким диаметром, который немногобольше конкретного сайлентблока;

— несколько больших шайб из стали;

— длинный болт с качественной резьбой;

— специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвески. Исследуемновую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоитзаменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую (так не повредится ни одна, ни вторая).

3. Новый сайлентблок направляем точно в посадочное место, беремподготовленный болт и закручиваем его в центр. Сначала закручивание может проходить немного тяжело, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. Начиная с середины, этот болт будет входить так легко, что его можно будет поворачивать двумя пальцами. Но такой процесс выполняйте только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если вы желаете сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматриваетэтого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление.

Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, обдумайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти детали и можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и для передней.

При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов – так вы здорово сэкономите финансовые средства.

Пошаговый процесс замены

1. Осуществлять замену сайлентблоков нужно после того, как автомобиль будетустановлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи противооткатных упоров. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.

2. Далее, от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левойстороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).

3. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачиваетсягайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

4. Далее, при помощи подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средстваприподнимается, а проушина балки отводится вниз.

5. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливаетсядеревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается отпыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника.Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

Собственно, работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать – забивать сайлентблоки на балках молотком.

В завершении статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает автомобилю ехать ровно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо удалять вибрации, которые исходят от одной детали машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным.

Заботливый водитель всегда следит за состоянием подвески автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны.

Источник: https://auto.today/bok/3634-zamena-saylentblokov-zadney-balki.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школа авторемонта
Как поменять лампочку на опель корса

Закрыть