Почему дергается двигатель при разгоне

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

почему дергается двигатель при разгоне

Иногда при разгоне автомобиля водитель ощущает провалы в тяге. Причины этому явлению могут быть разные. В некоторых случаях с проблемой можно справиться своими силами, в других придется обратиться в автосервис.

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси.

Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика.

Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.

Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления.

Причем такие симптомы могут проявляться не во всех случаях. А, к примеру, только в непрогретом состоянии. Ярким примером служит недавно покинувшая наш парк Lada Vesta Cross c 1,8-литровым двигателем.

В холодном состоянии ее двигатель страдал легкими провалами при наборе оборотов из-за того, что в цилиндры явно поступало недостаточное количество топлива.

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Александр Савин, директор станции технического обслуживания автомобилей Volvo Bilprime.

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.

Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.

У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

Источник: https://koleso.temaretik.com/1594753011465062465/7-prichin-pochemu-avtomobil-dergaetsya-pri-razgone/

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси.

Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика.

Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.

Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов.

Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления. Причем такие симптомы могут проявляться не во всех случаях. А, к примеру, только в непрогретом состоянии. Ярким примером служит недавно покинувшая наш парк Lada Vesta Cross c 1,8-литровым двигателем.

В холодном состоянии ее двигатель страдал легкими провалами при наборе оборотов из-за того, что в цилиндры явно поступало недостаточное количество топлива.

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Александр Савин, директор станции технического обслуживания автомобилей Volvo Bilprime.Александр Савин, директор станции технического обслуживания автомобилей Volvo Bilprime.Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос.

Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе.

Особенно ярко симптомы проявляются в жару.

У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод.

Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/915541-7-prichin-pochemu-avtomobil-de/

Рывки при разгоне и движении машины: Причины и последствия

почему дергается двигатель при разгоне

В первую очередь стоит понять, что рывок (в этом случае) – это кратковременное изменение частоты вращения коленчатого вала вне зависимости от факта нажатия педали газа. Любой рывок – это провал, который гарантирует хорошо ощутимое запаздывание реакции двигателя.

В некоторых случаях при повседневной эксплуатации автомобиля, водитель может столкнуться даже с сериями подобных рывков. Происходят он, как при разгоне автомобиля, так и в момент движения. Многие водители в такие моменты ошибочно нажимают педаль газа еще сильнее, что становится причиной увеличения расхода горючего. Как и в случае с многими другими поломками, причин у «рывков» может быть несколько.

Фильтры

В первую очередь, столкнувшись с рывками, не стоит забывать о мелочах. Для начала следует проверить воздушный и топливный фильтр. Со временем они засоряются, становясь тем самым причиной ухудшения динамики авто и повышенного расхода горючего. Стоят фильтры недорого, а их замена не займет много времени.

Высоковольтные провода и катушка зажигания

Отдельное внимание консультанты 2Drive советуют уделять проверке проводов и катушки. Проблемы с проводами чаще всего является признаком старости автомобиля. Также они могут появляться из-за плохого контакта со свечами. На самом деле причин здесь может быть очень много. Лучшим решением в такой ситуации станет замена проводов на новенькие.

Момент зажигания

Если речь идет о старом карбюраторном автомобиле, то стоит помнить о том, что у них есть возможность выставлять угол опережения зажигания. Проверить момент зажигания можно простым способом. На 4 передаче при скорости 50 км/ч резко нажимаем педаль газа. При идеальном моменте детонация должна составлять 1-2 секунды.

В заключение 2Drive остается добавить, что если ничего из перечисленного не помогло, то проблема кроется, скорее всего, в самом двигателе. Например, причиной может быть засорение топливных форсунок. В такой ситуации лучше всего ехать за помощью к специалистам в автосервис.

Источник: https://2drive.ru/pri-razgone-i-dvizhenii/

Почему при нажатии на педаль газа машина дергается

почему дергается двигатель при разгоне

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой толчков мотора при плавном или резком разгоне. Эта проблема не является критической и легко поддается ремонту. Тем более, что от подобного не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 кл блоке, и владельцы иномарок по типу Hyundai Solaris. Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, требуется исследовать такие агрегаты.

  1. Подача топлива. Как правило, начинаются проблемы с ускорением после заправки на сомнительной АЗС.
  2. Воздух в системе. Также может произойти подсос лишнего кислорода через трещины или прохудившиеся хомуты.
  3. Зажигание. Эта тема достойна отдельного выпуска.
  4. Напорные магистрали. Топливные насосы, рампы, инжекторы, фильтрующие вставки – блоки, требующие повышенного внимания.

Итак, следует разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться во время разгона.

Диагностика

Диагностическая процедура для разных конструкций двигателя выполняется по отличающемуся алгоритму. Однако общие неисправности имеются.

В процессе необходимо проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха, аппарат зажигания. При этом поиск неисправности выполняется поочередно для всех агрегатов. Если последовательность дала результат, поврежденный узел меняется на заведомо исправный (новый).

Что делать

При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах, можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностический осмотр и починят машину.

Если пользователь решил самостоятельно разобраться делать необходимо следующее.

При наваливании на газ машина дергается и не едет

В случае, когда авто ведет себя предсказуемо на холостых, а при нажатии гашетки ощущаются рывки, и машина медленно набирает обороты. Дело кроется в обедненной или переобогащенной смеси, поступающей в цилиндры. При этом не имеет значения, будь это старый ВАЗ или новая модификация по типу «Хендай-Акцент». Первоисточник находится именно здесь.

Вторичный вопрос, каким образом это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроен правильно.

Машина дергается при разгоне и резком нажатии на газ

Похожая симптоматика возникает на инжекторных иномарках – при сильном нажатии гашетки автомобиль продергивает. При этом ускорение происходит в нормальном режиме. Для машин типа «Форд-Фокус», «Опель-Астра J», «Шевроле-Круз» дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также не обходит проблема и модификации Ваз 2114, Audi A6 C5.

Самый простой способ диагностики состоит в замене деталей на заведомо новые. Таким образом, сенсор положения дроссельной заслонки может «тупить» неверно указывая ЭБУ расположение данного агрегата, что вызывает переменное раскрытие дросселя со всеми вытекающими последствиями.

Также ДМРВ может неверно трактовать показатели, что вызовет обеднение смеси.

При нажатии на педаль газа машина тупит, потом резко дергается

Когда транспорт тупит на разгоне с последующим резким рывком и дальше динамика стабилизируется. Необходимо проверить такие элементы:

  • воздушную магистраль;
  • насос ускоритель;
  • качество горючего;
  • КПП;
  • основной топливный насос;
  • настройки зажигания;
  • датчик МРВ.

С проблемой отказа топливного насоса периодически сталкиваются владельцы автомобиля «Лада Приора». Здесь будет достаточно сменить элемент новым, для подстраховки прочистить магистрали (могло попасть некачественное горючее).

Также в отдельных случаях двигатель начинает троить, а затем разгоняться. Здесь выполняется прозвон ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засоры форсунок.

Дополнительно, при наличии автоматической коробки передач, необходимо проверить этот механизм. Около 20% посещений автосервиса со схожими неисправностями заканчиваются «лечением сюрприза» внутри гидротрансформатора.

Дергается машина на ходу при малом нажатии на педаль газа

Более экзотическая неисправность, когда при плавном нажатии гашетки автомобиль начинает подергиваться до выхода на определенные обороты силовой установки. Здесь налицо нехватка горючей смеси в поплавковой камере ДВС – бензин сгорает быстрее, чем успевает поступать.

Это побочное действие неисправного бензонасоса, агрегат не успевает накачать новую порцию смеси, что провоцирует толчки мотора.

Примечание! На независимых конструкциях вроде карбюраторная Ока или инжекторный «Ланос» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает район поиска.

Дергается авто при нажатии и сбросе газа

В случае если при сбросе оборотов автомобиль начинает клевать носом, а во время разгона снова дергается, источников проблемы может быть две.

  1. Отказ датчиков. Неисправные сенсоры посылают к ЭБУ неверные данные, провоцируя нарушение бесперебойной подачи топлива.
  2. Засор дозирующих элементов (форсунки, жиклеры). С подобной проблемой нередко сталкиваются владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107. Забитая форсунка после сброса газа «выплевывает» часть горючего, что вызывает повышение оборотов. При резком ускорении, элемент не успевает подать необходимое количество смеси в цилиндр.

Карбюраторный автомобиль дергается при нажатии на газ

При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106. В первую очередь необходимо обратить внимание на систему подачи топлива. Конструкция стандартных карбюраторов «Солекс» имеет выходящие трубки, предназначенные для подачи бензина в камеру образования смеси.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как перевозить детей в автомобиле

Посредством заливки низкосортного горючего тонкие каналы могут забиться, что препятствует его свободному прохождению.

Обычно засоряется канал именно первой камеры. Если во время набора оборотов двигатель дергается, а после выхода на 2500-3000 об/мин разгон идет ровно – неприятность именно здесь.

Устранение дефекта происходит посредством продувки агрегата сжатым воздухом с предварительной чисткой жиклеров (на всякий случай).

Также необходимо проверить основной насос (болячка всей классики), и момент зажигания.

При нажатии на газ машина с инжекторным двигателем дергается

Если дергается Ваз 2110 инжекторный, поиск проблемы стоит начинать от датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ. При этом неисправные сенсоры могут подавать на блок управления ложный сигнал, что и есть первоисточник неприятности.

Следующей причиной является засор форсунок. Обычно симптомы проявляются спустя 15-20 км после заправки некачественного горючего в пустой бак.

Последний момент – отказ, перебои зажигания. Диагностируются свечи, бронепровода.

При нажатии на газ дизельная машина дергается

Касательно дизеля, решение проблемы предельно простое – заедание подвижных лопастей основного насоса. Причиной данного явления считается длительный простой транспорта в сыром месте. Именно влага окисляет металлические поверхности, что приводит к заклиниванию конструкции.

Устранение поломки выполняется заменой поврежденной детали.

Выводы

Независимо от указанных первоисточников, главной проблемой поломки является человеческий фактор. Для профилактики проблем с автомобилем, необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходники.

Автор материала: Борисов Максим

Источник: https://rus-avtomir.ru/remont/dergaetsya

Почему дергается машина на ходу? Причины рывков авто во время движения

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Рывки во время движения автомобиля могут возникать независимо от того ,как вы давите на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа.

Для того чтобы понять почему дергается машина при езде лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, т. к., скорее всего, придется производить полную диагностику топливной системы и системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо иметь специальное оборудование.

В большинстве случаев рывки во время езды возникают по причине нарушения давления в топливной рампе, или в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Машина дергается во время движения — причины

Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит «провал», при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор.

Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки.

В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.

Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе.

Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда «приколы» с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление «не смертельно» и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Нередко причины совсем уж банальные, например: забит фильтр тонкой очистки топлива, забита сеточка топливного насоса и т. д. Но думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили это, если же нет, то непременно сделайте это.

Машина дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:

  • Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь в том, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах.
  • Затем заведите мотор и прислушайтесь к работе двигателя, послушайте, нет ли посторонних потрескиваний или щелчков. Смысл в том, чтобы проверить нет ли «пробоев на массу», то есть не уходит ли искра еще куда-то кроме свечи. Лучше всего это проверяется в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как она бьет, к примеру, на корпус или еще куда-нибудь.

Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене.

Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей.

Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.

ford-master.ru

Источник: https://ford-master.ru/pochemu-dergaetsya-mashina-na-hodu-prichinyi-ryivkov-avto-vo-vremya-dvizheniya/

При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.

Что касается провала,  то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС  после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают  подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

  • система питания двигателя;
  • система зажигания ДВС;

На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в  поплавковую камеру.  Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает  так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС  необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том,  что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо  разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч.  После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

  • Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования,  проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

  • Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также  стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка  карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

Также частым случаем является такая ситуация, когда ревет двигатель при разгоне, при этом автомобиль не ускоряется, ощущаются толчки, рывки или удары. Как правило, неисправности подобного рода связаны не с ДВС и его системами, а с трансмиссией. Зачастую так проявляются неполадки коробок «автомат» (АКПП), однако не стоит исключать и проблемное сцепление на обычной «механике».

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе.  На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

Источник: http://KrutiMotor.ru/dvigatel-dergaetsya-pri-razgone/

Ваз 2106 дергается при разгоне — Авто-мастерская онлайн

Автомобили ВАЗ-классика с карбюраторными двигателями постепенно уходят из нашей жизни, так как больше не выпускаются промышленностью, но в эксплуатации подобных машин находится еще достаточно много. Чтобы авто служил хозяину без проблем и доставлял минимум хлопот, необходимо поддерживать техническое состояние транспортного средства, в том числе, периодически требуется регулировка карбюратора ВАЗ-2106.

Карбюраторный узел в этом автомобиле – довольно сложное техническое устройство, состоит из таких основных частей как поплавковая камера, насос-ускоритель, главная дозирующая система и холостого хода, пусковое устройство и прочее. Основные операции по настройке карбюратора следует доверять специалистам, но отрегулировать холостой ход или уровень бензина в поплавковой камере автовладелец при определенных навыках может самостоятельно.

Регулировка карбюратора Озон своими руками

Название «Озон» вошло в обиход с началом выпуска автомобиля ВАЗ-2105, именно для этой модели Дмитровградским автоагрегатным заводом (ДААЗ) был разработан новый карбюратор к двигателю объемом 1300 кубических сантиметров. Для Жигулей «семерки» стали выпускаться карбюраторные узлы ДААЗ-2107, работающие с движками 1,5 л, и они также устанавливались на вазовские «шестерки».

Если автомобиль в пределах нормы расходует топливо, нормально ускоряется и не дергается при движении, лишний раз производить какие-то настройки своими руками не рекомендуется, особенно, если водитель не имеет достаточного опыта в этом деле. Регулировка необходима в случаях, когда:

  • увеличен расход горючего;
  • двигатель неустойчиво работает (дергается) на холостом ходу;
  • движок набирает обороты с провалами;
  • мотор на минимальных оборотах глохнет.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как снять карбюратор на ваз 2109

Также ДВС может давать сбои при плохой подаче топлива, а трудно запускаться в холодную погоду из-за ненастроенного пускового устройства.

Принято считать, что автовладелец или любой человек, являющийся любителем в автомобильном деле, способен самостоятельно выполнить следующие виды работ:

  • отрегулировать положение поплавка в поплавковой камере;
  • настроить пусковую систему;
  • произвести регулировку холостого хода;
  • заменить сетчатый фильтр, находящийся в крышке карбюратора.

Наиболее распространенная и популярная процедура – отладка холостого хода, от нее в достаточно большой степени зависит и потребление топлива, и приемистость мотора.

Регулировка холостого хода на карбюраторах типа «Озон»

Прежде чем начать регулировочные работы, следует прогреть ДВС до рабочей температуры, еще важно, чтобы карбюратор был чистый, без засоренных каналов. Далее поступаем следующим образом:

  • запускаем двигатель на холостом ходу (ХХ);
  • винтом количества, откручивая его, увеличиваем обороты на 100 больше обычной нормы;
  • начинаем закручивать винт качества до тех пор, когда движок начинает работать менее устойчиво, затем немного отворачиваем, добиваемся стабильной работы;
  • находим оптимальный режим работы мотора на ХХ при максимально закрученном винте качества, при этом считается нормой 850 оборотов в минуту (допускается от 800 до 1000).

При грамотной регулировке потребление бензина в городской черте составляет в среднем 8,5-9,5 л/ 100 км, но при этом должен быть исправен двигатель, правильно выставлено зажигание. Еще на карбюраторах «Озон» нередко засоряется жиклер электромагнитного клапана, его перед регулировкой смеси холостого хода следует проверить и при необходимости почистить.

Установка уровня бензина в поплавковой камере

Для регулировки поплавка в карбюраторе ДААЗ сам узел целиком снимать не требуется, но необходима частичная разборка. Чтобы произвести регулировочные работы, выполняем следующие действия:

  • глушим двигатель, открываем капот;
  • демонтируем крышку воздушного фильтра (отворачиваем три гайки);
  • снимаем сам корпус фильтра (еще четыре гайки);
  • отсоединяем трос подсоса;
  • снимаем телескопический шток пускового устройства;
  • выкручиваем пять винтиков крепления карбюраторной крышки (их нужно аккуратно вынуть и собрать, важно не уронить крепежные детали в коллектор);
  • для удобства работы отсоединяем шланг подачи топлива;
  • переворачиваем крышку и определяем зазор между поплавком и картонной прокладкой, он должен быть в пределах 6-6,5 мм;
  • если зазор отличается от необходимого значения, путем подгибания язычка производим регулировку;
  • также необходимо будет выровнять сам поплавок по плоскости, он может быть скошен относительно поверхности крышки.

При правильной настройке сразу после снятия крышки бензин в поплавковой камере примерно находится на уровне середины скошенной поверхности корпуса карбюратора, а ход поплавка составляет около 14 мм.

Настройка пускового устройства карбюратора «Озон»

Нередко возникает ситуация, когда в холодную погоду автомобиль ВАЗ-2106 плохо заводится, основные причины такой неполадки – неотрегулированная пусковая система или пробитая диафрагма. Здесь необходимо знать, что при вытянутом подсосе воздушная заслонка полностью закрыта, но при запуске под действием разрежения она приоткрывается на определенный угол.

На карбюраторах ДААЗ моделей 2105, 2107 для холодного запуска установлен пневмоклапан, который обеспечивает пусковой зазор воздушной заслонки, и в этом клапане имеется регулировочный винт, закрытый специальной заглушкой. Если угол заслонки винтом задан неправильно, пропорция топливной смеси холодного двигателя будет нарушена, возникнут проблемы с запуском.

Существует несколько способов регулировки, ее можно произвести на снятом карбюраторе, закрыв заслонку и сымитировав нажатием пальца силу разрежения.

При этом зазор между стенкой корпуса и нижней кромкой «воздушки» должен быть в пределах 5-5,5 мм, для замера можно использовать щупы, сверла или другие предметы определенных диаметров.

Также пусковой зазор выставляется между дроссельной заслонкой (нижняя часть) и корпусом карбюратора, его рекомендуемая величина – 0,7-0,9 мм, а регулировочный винтик находится снизу.

Особенности карбюраторов «Солекс» для автомобилей ВАЗ-2106

Нередко автовладельцы в целях экономии топлива и улучшения динамических характеристик устанавливают на свои машины карбюраторы «Солекс» ВАЗ-21083 или 21073, но эти узлы далеко не всегда оправдывают ожидания.

Как альтернативный вариант Дмитровградский автоагрегатный завод специально разработал модель 21053-1107010-20, предназначенную для работы с двигателями 1,5 и 1,6 л, на сегодняшний день данный карбюратор считается одним из лучших для ВАЗ-классики.

Главные плюсы, которые следует отметить при установке карбюратора 21053-20 вместо стандартного «Озон»:

  • улучшается динамика автомобиля;
  • меньше времени уходит на прогрев ДВС;
  • обеспечивается плавность хода машины;
  • при неспешной езде экономится топливо.

Также «Солекс» отличается простотой в настройке, «некапризностью», хотя здесь есть и свои минусы: приходится докупать некоторые запчасти (тяги, которые подходят от «Нивы», корпус воздушного фильтра, толстую прокладку), тратить дополнительное время на подгонку и доработку.

Как регулировать холостые обороты на карбюраторе Solex

Так же, как и в случае с «Озоном», перед регулированием холостого хода автомобильный ДВС необходимо прогреть до рабочего состояния, при этом должен быть исправным как сам двигатель, так и свечи зажигания, бензонасос, высоковольтные провода, не загрязнены воздушный и топливный фильтры. Воздушную заслонку следует открыть до упора (до конца утопить рукоять подсоса), затем приступить к регулировке ХХ с помощью винтов количества и качества:

  • большим винтом (количества), заворачивая его, увеличиваем обороты;
  • винтик качества закручиваем до тех пор, пока мотор не начнет сбавлять обороты, работать с перебоями, затем его выкручиваем до начала стабильной работы мотора;
  • с помощью обоих винтов добиваемся наиболее оптимального режима, установив холостой ход 850-950 об/ мин.

После операции по настройке следует проверить динамику и стабильность работы двигателя на ходу: мотор не должен глохнуть при резком сбросе газа, при движении не должно наблюдаться провалов, рывков и толчков.

Нюансы и основные неисправности карбюраторов типа «Солекс»

Несмотря на все положительные стороны и плюсы, карбюраторы Solex имеют свои недостатки и характерные «болезни», один из главных минусов – проблемы с холостым ходом из-за засорения или завоздушивания канала. Воздух в систему ХХ в основном попадает из-за плотного прилегания крышки к корпусу, так как со временем металл деформируется, а исправить такой дефект можно путем замены прокладки и шлифования прилегающей поверхностей.

Другая частая проблема холостого хода – засорение канала, который можно продуть только в том случае, если снять регулировочный винт качества. Но вся трудность заключается в демонтаже этого винтика, так как он находится глубоко в «теле» карбюратора и удерживается резиновым уплотнителем.

Даже полностью открученный винт просто так из канала не выходит, демонтировать его удается с помощью отрезка полой трубки, например, взятой от старого радиоприемника. Для использования трубочки в качестве съемника на конце делаем два разреза, затем приспособление вставляем в канал, методом выкручивания извлекаем нужную нам деталь.

Другой типичный недостаток «Солексов» – провал во время движения при разгоне автомобиля, который происходит из-за насоса ускорителя. Для исправления этого недочета автовладельцы чаще всего модернизируют распылитель ускорительного насоса («носик» или «слоник» в простонародии), переводя впрыск обеих трубок в первичную камеру. Других хлопот Solex практически не доставляет, служит долго и надежно.

Источник: https://autogearspb.ru/uhod-za-avtomobilem/vaz-2106-dergaetsya-pri-razgone.html

Почему появляются рывки машины при разгоне?

Рывки при разгоне – вещь неприятная и небезопасная: на обгоне такое может закончиться не лучшим образом. Так что, обнаружив подобные симптомы, не стоит затягивать с поиском причины неисправности, тем более что базовая диагностика здесь не так трудна.

Сами по себе рывки (если источник проблем кроется в двигателе, а не в автоматической коробке передач) указывают на потерю мощности или массовые пропуски воспламенения при быстром увеличении нагрузки. Более-менее разбираясь в принципах работы ДВС, список возможных направлений поиска можно составить даже эмпирически.

Неисправности системы зажигания

Итак, машина дергается при разгоне. Что происходит в момент, когда водитель нажимает педаль газа? Обороты двигателя сравнительно невелики, и сопротивление впуска влияет на наполнение цилиндров. При резком открытии дросселя коэффициент наполнения (отношение реально поступившего в цилиндр объема воздуха к его геометрическому объему) приближается к 100%, и давление в конце такта сжатия доходит до максимума.

В этот момент условия для возникновения искры в свечах ухудшаются: чем выше давление, тем труднее пробить искровой промежуток. При этом наружу выходят проблемы с системой зажигания: искра начинает «убегать» по нагару на электродах, по пробитым наконечникам, и так далее. Пробои в катушках зажигания, незаметные по равномерности холостого хода, тут же выдают себя. Поэтому начать диагностику стоит с системы зажигания.

Осматриваем свечи и их изоляторы. Нагар должен быть:

  1. На инжекторных моторах: белым, либо белым с красно-коричневой примесью – следствие работы на «экологичных» смесях.
  2. На карбюраторных моторах: в диапазоне красно-коричневых оттенков.

Сами электроды не должны иметь следов эрозии или оплавления, недопустимы сколы и трещины на изоляторах.

В противном случае для начала испытайте новый комплект. Если машина дергается при нажатии на педаль газа по-прежнему, продолжаем проверку, иначе ищем причину отказа свечей (например, обильный сухой нагар черного цвета – явные проблемы с переобогащением смеси).

На карбюраторных моторах и инжекторных двигателях без фазированного зажигания далее проверяем высоковольтные провода (в гаражных условиях проще использовать новый комплект), трамблер (если есть), катушку зажигания. У моторов с фазированным впрыском и индивидуальными катушками зажигания в ИКЗ часто скрываются проблемы – трещины корпусов, попадание влаги в свечные колодцы из-за рассохшихся уплотнений.

Есть моторы-исключения, где наличие индивидуальных катушек зажигания не означает фазированную работу системы. Таковы 16-клапанные моторы Renault без датчиков фазы: у них первичные обмотки катушек 1-4 и 2-3 цилиндров соединены последовательно, за один раз срабатывают две катушки, и неисправность одной скажется на работе второй.

Для облегчения поиска источника проблем используйте самодельный разрядник, взяв недорогую свечу зажигания и увеличив зазор между электродами в несколько раз либо удалив боковой электрод. К юбке свечи крепим кусок провода с «крокодилом» на конце, чтобы обеспечить надежный контакт с массой.

Такой самодельный разрядник создает высокую нагрузку на систему зажигания, сопоставимую с условиями реальной работы, и может точно показывать проблемы с высоковольтной цепью системы зажигания.

Проблемы с карбюратором

У карбюраторных двигателей нормальное смесеобразование в момент увеличения оборотов нарушается из-за резкого падения разрежения в диффузоре. Поэтому для поддержания работоспособности приходится использовать отдельную систему, обеспечивающую обогащение смеси при перегазове – ускорительный насос. Если машина едет рывками при разгоне, то работоспособность ускорительного насоса нарушена.

Рассмотрим его работу на примере карбюратора «Солекс» от переднеприводных ВАЗов.

С осью дросселя первой камеры жестко связан кулачок-эксцентрик, нажимающий на рычаг ускорительного насоса. Тот давит на шток подпружиненной диафрагмы. Как только водитель резко нажимает на газ, нажатие на шток диафрагмы создает под ней давление.

При этом шариковый клапан в канале, соединяющем полость ускорительного насоса с поплавковой камерой, закрывается, и давление топлива открывает второй клапан в канале, идущем к распылителям.

Под давлением топливо разбрызгивается в диффузоры, обогащая смесь.

Стоит отпустить газ, как пружина, выталкивая диафрагму, создает в полости разрежение. Клапан в канале распылителя закрывается, не давая подсосать воздух через распылители. Разрежение открывает нижний клапан, позволяя ускорительному насосу снова наполниться бензином.

Следовательно, если нормального разгона нет, нужно проверить части ускорительного насоса – целостность диафрагмы, работу клапанов, продуть распылитель. Проверка работоспособности насоса проста – сняв воздушный фильтр, резко проворачиваем сектор троса газа на карбюраторе. При исправном ускорительном насосе из обоих распылителей должны ударить ровные струйки бензина.

Проблемы инжекторных двигателей

Режим разгона с точки зрения «железа» системы впрыска ничем не отличается от другого, в отличие от карбюраторов. Тогда почему машина дергается на ходу? Налицо недостаточная топливоподача, которую ЭСУД не может скомпенсировать увеличением времени открытия форсунок.

В режиме ускорения моментный расход топлива подскакивает до максимума, так что вскрываются вещи, при равномерном движении незаметные. Первым делом нужно обязательно заменить топливный фильтр тонкой очистки, если он уже прошел несколько тысяч километров, и измерить давление топлива, не газуя на месте, а под нагрузкой. Оно не должно падать ниже номинального для конкретного автомобиля больше чем на 0,1-0,2 бара.

Манометр давления топлива удобен при работе с автомобилями, оснащенными сливной рампой: у них регулятор давления топлива установлен на рампе и управляется разрежением в коллекторе.

Давление топлива в рампе равно паспортному давлению тарировки регулятора плюс давление в коллекторе ( если регулятор тарирован на 3 бара, а давление в коллекторе – минус 0,5 бара, то манометр покажет 2,5 бара). При нажатии на газ давление топлива подскакивает с пониженного до паспортной нормы.

Давление поднимается слабо или не поднимается вовсе? Попробуйте пережать обратку: если насос исправен, а регулятор давления стравливает, то давление поднимается. В противном случае регулятор давления потребует замены.

Ещё кое-что полезное для Вас:

На моторах с бессливной рампой для доступа к регулятору придется снять модуль бензонасоса. Заодно при этом сразу проверяется степень загрязнения сеточки на входе: при пиковом расходе топлива грязь уже может давать заметное падение давления. Это не будет лишним и на двигателях со сливной рампой.

«Недолив» может стать и следствием засорения форсунок. При желании проверьте их реальную производительность даже в гараже, принудительно включив бензонасос и подав на разъем форсунки 12 вольт. Объем топлива, слитый в мерную посуду за минуту, и даст нам искомую цифру. Заодно проверяем и форму факела распыла – по ней загрязнение форсунок хорошо заметно. Но проще обратиться на стенд.

Стоит проверить работу датчика положения дроссельной заслонки: по изменению сигнала с него ЭБУ впрыска рассчитывает динамику изменения положения дросселя и сообразно ней корректирует топливоподачу по отдельным топливным картам.

Для этого используют вольтметр (желательно стрелочный, у него гораздо меньшее время реакции) либо дешевый диагностический адаптер типа ELM327.

Включив зажигание, плавно нажимаем на газ: сигнал ДПКВ в виде напряжения на вольтметре или процентов открытия дросселя в диагностической программе должен расти так же плавно, без провалов и падений, сигнализирующих о неисправности датчика.

С осциллографом проще и нагляднее. Вот, например, неисправный ДПДЗ:

Вместо ровного увеличения сигнала мы видим резкие скачки напряжения в разные стороны. Корректно рассчитать обогащение смеси для ускорения ЭБУ впрыска с таким датчиком не сможет. Отсюда и рывки. Причем, если машина дергается на горячую при разгоне, то подозрения на ДПДЗ даже увеличиваются: на холодную смесь несколько обогащается, и это нивелирует провалы.

Неисправности автоматических коробок передач

Рывки и дерганье машины при разгоне, если она оборудована «автоматом», дают еще один объект для исследования. Однако самостоятельно проверить работу гидроблока или фрикционов – это уже не совсем уровень гаражной диагностики.

Что остается для самостоятельной проверки в АКПП? В первую очередь – уровень масла, гидромеханика к нему чувствительна. При этом стоит учесть, что уровень в большинстве коробок измеряется при конкретной температуре и работающем моторе: уточните процедуру в сервисной документации по своей машине.

Кроме уровня масла, обратите внимание и на его состояние. Почернение, металлические проблески, явный запах гари указывают на проблемы с коробкой, которые в дальнейшем только усугубятся. Стоит сразу обратиться к специалистам, чтобы по возможности успеть отделаться «малой кровью».

Источник: https://topmekhanik.ru/mashina-dergaetsya-pri-razgone/

Автомобиль дергается при разгоне: 5 опасных причин, которые нужно устранить

Дергающийся при разгоне автомобиль — ситуация, знакомая многим водителям. Такая проблема может возникать из-за неполадок в различных системах авто и представлять серьезную опасность. Разберемся, что делать в каждом из подобных случаев.

Машина дергается при разгоне: почему и что делать?

Неисправность автомобиля может проявляться по разному, чаще всего это инородные шумы, например, стук или скрип. Но, иногда неисправности имеют более заметные симптомы, например, машина может отклонятся от заданного водителем курса или дергаться при разгоне и наборе скорости. В данной статье мы рассмотрим последний вариант, а именно почему машина дергается при разгоне и что делать в такой ситуации.

Почему машина дергается при разгоне?

Все эксплуатируемые ныне легковые автомобили с бензиновыми моторами оснащены или ижекторными, или карбюраторными силовыми агрегатами. Второй тип ДВС считается сейчас едва ли не «раритетным», однако в России (особенно в провинции) «на ходу» находится еще немало такой техники. Поэтому рассмотрение возможных причин, по которым легковые машины могут дергаться и разгоняться рывками, имеет смысл начать именно с них.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как снять шкив генератора ваз

Карбюраторные двигатели

Эти силовые агрегаты по сравнению с более современными, инжекторными, проще по конструкции, все их «слабые места» прекрасно изучены, и поэтому отыскать причину их нестабильной работы на этапе запуска и разгона автомобиля не так уж и сложно. Опытные специалисты-мотористы со знанием дела утверждают, что в машины с карбюраторным двигателем чаще всего дергаются из-за таких проблем как:

  • Загрязнение топливного или воздушного фильтра;
  • Проблемы в работе топливного насоса;
  • Неисправность регулятора давления топлива.

Таким образом, тем владельцам автомобилей с карбюраторными двигателями, чьи машины начали дергаться при запуске мотора и разгоне, следует, в первую очередь, проверить именно те детали, узлы и агрегаты, которые перечислены выше.

Если окажется, что с ними все в порядке, то необходимо обратить свое пристальное внимание на систему зажигания. В карбюраторных двигателях ее неисправности также нередко бывают причинами рывков. Практика показывает, что в тех случаях, когда при нажатии педали акселератора машина отказывается разгоняться (как говорят шоферы на своем профессиональном сленге, «проваливается»), имеет смысл хорошо проверить катушку зажигания, а также подключенные к ней высоковольтные провода.

На поверку достаточно часто оказывается, что эти детали начинают «пробивать», и поэтому двигатель «троит». Устранение проблемы в этом случае состоит в замене неисправной детали.

Еще одна довольно распространенная проблема — это банальный нагар в свечах. Он приводит к тому, что искра возникает не тогда, когда следует (а порой и вообще не возникает), что и приводит к рывкам при разгоне. Выход из этой ситуации — чистка или замена свечей зажигания.

Инжекторные двигатели

Бензиновые силовые агрегаты этого типа имеют существенно лучшие, чем у карбюраторных, эксплуатационные и технические характеристики, однако их конструкция значительно сложнее. Соответственно, причин, из-за которых машина может дергаться при разгоне, значительно больше.

Главной особенностью инжекторного мотора является то, что регулировкой подачи топливной смеси в его камеры сгорания занимается специальный электронный блок. В этом процессе задействовано несколько датчиков, а именно:

  • Положения дроссельной заслонки;
  • Массового расхода воздуха;
  • Положения коленчатого вала.

Неисправность любого из них может быть причиной того, что машина дергается при запуске двигателя и разгоне. При этом интересно, что при возникновении серьезных проблем с датчиком положения коленчатого вала инжекторная система нередко отключается полностью, и тогда завести мотор вообще невозможно.

Само собой разумеется, что причинами дергания при разгоне автомобилей, оснащенных инжекторными двигателями, могут быть те же, что и у двигателей карбюраторных, то есть засоры фильтров, проблемы со свечами, катушками зажигания и высоковольтными проводами, а также элементами топливной системы (в том числе и засорение топливных форсунок).

Следует также отметить, что одной из распространенных причин дергания автомобиля при запуске двигателя и разгоне является использование некачественного топлива. В результате этого образуется обедненная топливная смесь, и двигатель начинает работать очень нестабильно, в частности появляются рывки при разгоне. Это в равной степени касается как карбюраторных, так и инжекторных силовых агрегатов.

: Инжектор и карбюратор: в чем разница и что лучше?.

Что делать если машина дергается при разгоне?

Для того чтобы точно диагностировать причину нестабильной работы бензинового двигателя внутреннего сгорания, выражающейся в дергании при запуске и разгоне, прежде всего, необходимо убедиться именно в том, что используется качественное топливо.

Необходимо проверить его плотность, октановое число (соответствующие приборы сейчас продаются в специализированных магазинах и обходятся совсем недорого).

Если выяснится, что причина рывков при разгоне состоит именно в плохом горючем, то его просто не нужно использовать.

Нужно также обязательно проверить воздушный и топливный фильтры. То, что они загрязнены, обычно видно невооруженным глазом. Способ устранения проблемы — замена этих расходных материалов на новые.

Для проверки свечей необходимо просто снять их и подвергнуть визуальному осмотру. Если окажется, что на них имеется нагар, то его следует удалить или же просто поменять свечи на новые. Что касается катушек и высоковольтных проводов, то чаще всего причиной их неисправности  бывает окисление контактов. Чтобы его выявить, проще всего использовать мультиметр и «прозвонить» цепь. Неисправные катушки зажигания и высоковольтные провода следует не ремонтировать, а заменять на новые целиком.

Что касается датчиков в инжекторных двигателях, то для их проверки применяют обычный осциллограф. Если этот компонент исправен, то на экране отображаются импульсы, свидетельствующие о работе инжектора. В тех случаях, когда таковых нет или они имеют неправильную форму, датчики следует менять на новые.

: Почему плавают обороты на холостом ходу.

о рывках при разгоне

Источник: https://AvtoNov.com/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5/

Когда стоит насторожиться если машину дергает при наборе скорости

Часто при езде на инжекторном или карбюраторном автомобиле водители сталкиваются с ощущением дерганье двигателя во время разгона. Иными словами, при резком нажатии на газ не происходит четкого отклика, образуется небольшая остановка, обороты набираются рывками и прочее.

Проведение быстрой диагностики

Допустим, машина уже заведена, передача включена, происходит медленное отпускание сцепления, а двигатель не повышает обороты. Но плавного старта не происходит, также как и набора скорости, машина дергается, наблюдаются плавающие обороты, а скорость то набирается, то вдруг начинает падать, даже если продолжить нажатие на газ. Это продолжается или пока такое подергивание не исчезает произвольно, после чего машина ведет себя в обычном режиме, или же приводит к глушению мотора.

Порой случается и иная ситуация, когда движение начинается в благополучном режиме, но после набора оборотов до 2000-2500, ход становится неравномерным, при этом имеются резкие перепады в работе мотора, то же происходит и со скоростью движения.

Если появляется провал во время нажатия на газ, машина при разгоне начала дергаться

Очень частой проблемой у водителей является провал в наборе оборотов и почти полное прекращение работы мотора при ускорении. В особенности это становится заметно, если резко надавить на педаль газа. При плавном наборе оборотов, машина ведет себя послушно, при этом никаких неудобств не возникает.

Такое проявление заставляет задуматься, поскольку могут иметься определенные неполадки в транспортном средстве:

  • если автомобиль карбюраторный, следует осуществить проверку воздушных и топливных фильтров;
  • когда речь идет обинжекторном двигателе, работающем на бензине, стоит обратить внимание на форсунки;
  • у дизельного агрегата так же могут быть проблемы с форсунками или возможно плохо поступает топливо;
  • порой автомобиль может себя таким образом вести, поскольку было залито некачественное топливо;
  • у старых машин такая проблема часто возникает из-за повышенной температуры на улице.

Проверка системы питания мотора

Часто проблема, из-за которой автомобиль подергивается, кроется в системе питания, вернее в сбое в ее работе. Когда движение начинается, в цилиндрах не оказывается необходимого объема топлива, поэтому автомобилем не выдается необходимая мощность, чтобы равномерно привести в ход трансмиссию.

В связи с этим трансмиссионное сопротивление и способствует тому, что ход становится неравномерным.

Если появляется дерганье на небольших оборотах, то обязательно следует осуществить проверку всех элементов, что относятся к системе питания, при этом абсолютно не имеет значения о каком виде системы идет речь – карбюраторного, дизельного или инжекторного типа.

Стоит добавить, что отдельное внимание следует уделить и моменту зажигания. Если ощущается дерганье во время разгона, возможно присутствие раннего зажигания. Если ДВС карбюраторного типа, то выставление указанного угла нужно будет сделать собственноручно. Инжекторный агрегат подстраивать нет надобности, так как это делается в автоматическом режиме.

Источник: https://avtoelektrik-info.ru/sovety/kogda-stoit-nastorozhitsya-esli-mashinu-dergaet-pri-nabore-skorosti

Машина дергается при разгоне: 3 основные причины и диагностика

Для понимания возможной причины поломки следует чётко выявить симптомы, а исходя из этого делать какие-то выводы.

Когда автомобиль прогрет до рабочей температуры, при нажатии на педаль газа он начинает слегка «тупить» или подёргиваться, а потом при наборе скорости эта проблема пропадает и авто работает в нормальном режиме.

Если эта проблема возникает только при разгоне, а не, например, при старте с места, то причины будут одни. Если же автомобиль дёргается при старте с места, то это могут быть проблемы со сцеплением или корзиной. Если же вибрация чувствуется во время езды и не только при разгонах, это может свидетельствовать о выходе из строя подушек, крепящих двигатель.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, что означает вибрация при торможении.

О том, как происходит замена ремня ГРМ своими руками, вы сможете узнать из подробного материала нашего специалиста.

Диагностика в сервисном центре

Диагностику так же можно сделать в сервисном центре. Особенно, если автомобиль инжекторный, необходимо специальный прибор. Его подсоединяют к блоку управления и показывается, где и на каком датчике возможна проблема. То же самое касается дизельных автомобилей. Для проверки форсунок дизельного двигателя нужен специальный стенд.  Без него невозможно определить, в каком состоянии они находятся.

Причины рывков при разгоне

Причин рывков автомобиля при разгоне может быть несколько.

Неисправности в системе зажигания двигателя

Если сбилось зажигание, то как раз при разгоне это будет сильно ощущаться. Происходит это потому, что при нажатии на педаль газа топливо впрыскивается в цилиндры, а там должна происходить детонация. Если же зажигание выставлено неправильно или вышло из строя, то топливо поступает, а искра бьёт не вовремя.

Иными словами, какая-то часть топлива не поджигается или загорается не в нужный момент. В некоторых цилиндрах вообще может не произойти детонации. Это всё приводит к разбалансированной работе и, следовательно, рывкам. Так же причиной могут быть неисправные свечи или бронепровода. Свечи желательно иногда менять.

Проверяются свечи на специальном оборудовании, где при давлении таком же, как в двигателе проверяется, даёт ли свеча искру.

Даже когда свечи на вид исправные и не имеют дефектов, это не значит, что в работе они превосходны. Рекомендуется покупать свечи не самого дешёвого производителя, так как даже новые могут не пройти испытание стендом.

Бронепровода проверяются омметром на наличие нужного сопротивления. Так же можно проверить качество соединений проводов со свечами. Процедуру следует проводить при разогретом двигателе. Следует набрать воды в бутылку и при помощи распылителя распределить её при работающем двигателе на бронепровода и соединение со свечами. Если обороты двигателя начнут уменьшаться и машина будет троить, значит следует заменить провода.

Если нет понимания, каким образом выставляется зажигание, то лучше обратиться к специалисту. Этот процесс довольно точный, там ошибок допускать не стоит.

Неисправности в системе питания

Самая распространённая причина при рывках автомобиля при разгоне — это неполадки в системе питания и подачи топлива. При нажатии на педаль газа из-за загрязнённых элементов топливной системы, не хватает горючего для разгона. Именно поэтому и происходят рывки при разгоне.

Проблема может заключаться в:

  1. Фильтрах. Воздушный фильтр и топливный нужно менять регулярно. Это расходный материал, который быстро выходит из строя.
  2. Загрязнённие системы подачи топлива. В карбюраторных автомобилях это жиклеры, в которых малейшая пыль или кусочки грязи сильно влияют на подачу топлива. В инжекторных могут засориться форсунки.
  3. Топливном насосе. Если он выходит из строя или частично начинает показывать меньшую производительность, а именно не успевает накачивать нужное давление топлива в систему, то при разгоне этот дефицит как раз и будет виден.

Существуют различные аэрозоли и присадки для очистки топливных систем. Если выбрать средство проверенного производителя, то они работают очень хорошо. Но не во всех случаях этого может быть достаточно. Встречаются случаи что требуется механическая чистка или ремонт отдельных частей. Может выйти из строя клапан или еще какая-то часть механизма.

Иные дефекты

К иным причинам можно отнести некачественное топливо. При заливании некачественного топлива, которое сильно отличается от предыдущего, может ощущаться падение мощности или «тупняк» при нажатии на педаль газа. Если всё было хорошо, а потом вы поехали на заправку, где ещё не были, и именно после этого начались проблемы, то вывод налицо. Эта проблема очень распространена для автомобилей на газе.

Устранение выявленных проблем

После того, как причина была выявлена, можно приступить к её устранению. В большинстве случаев эту работу следует доверить специалистам. Ведь далеко не всегда те причины, которые на первый взгляд были ключевыми, именно такими являются. Правильная настройка зажигания, регулировка карбюратора, инжектора — это то, что лучше доверить знающему человеку.

Если было выявлено, что рывки были вызваны загрязнением фильтров, то можно воспользоваться аэрозольным очистителем. Он распыляется в отверстие воздушного фильтра. Так же довольно неплохо себя показывают присадки в топливный бак. Эти присадки очищают трубочки топливной магистрали и все остальные элементы. Хорошо себя зарекомендовали присадки фирмы XADO.

Заключение

Чтобы обезопасить себя от такого рода поломок и неисправностей, следует пополнять запасы топлива на проверенных заправочных станциях. Или если вы в пути, не гнаться за самыми дешёвыми ценами на довольно подозрительных заправках. Это может вылезти в дорогостоящий ремонт авто. Так же следите за состоянием расходных материалов. Производите их замену регулярно.

Для того чтобы не путаться, когда и что было поменяно, можно завести журнал технического ремонта авто и туда записывать все замены деталей и километраж, на котором это было произведено. Это даст возможность менять расходные материалы не тогда, когда уже начали происходить рывки при разгоне, а преждевременно.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(22 3,95

Источник: https://motorsguide.ru/system/mashina-dyorgaetsya-pri-razgone

Почему машина дёргается при разгоне

  Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно.

  В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.

Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики.

Рывки при резком ускорении

Обычно проявляется так — вы нажимаете педаль, происходит провал оборотов, машина тормозит, через пару секунд «выстреливает». При плавном ускорении такого нет, автомобиль ускоряется без рывков и дёрганья. В этом случае чаще всего причиной является система зажигания

  • свечи
  • высоковольтные провода
  • катушки зажигания
  • распределитель зажигания (траблёр).

В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.

Также причиной дёрганья часто является топливная система, неисправный бензонасос не создающий нужного давления как в этом случае или забитые форсунки (инжекторы).

Топливный фильтр

Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.

Неисправность АКПП

Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.

Несколько примеров из нашей практики

На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу. 

Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.

Источник: https://aelectrik.ru/stati/pochemu-mashina-dyorgaetsya-pri-razgone/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школа авторемонта
При какой температуре замерзает вода

Закрыть