Как прокачать сцепление на дастере

Регулировка педали сцепления на Renault Logan

как прокачать сцепление на дастере

Ввиду этого стоит рассмотреть, какие факторы влияют на исправность системы, как отрегулировать сцепление на «Рено Логан», по каким признакам можно определить необходимость процедуры, и что делать, если корректировка не принесла необходимого эффекта.

В каких случаях требуется регулировка сцепления

Согласно статистике, регулировка педали сцепления «Рено Логан» требуется каждые 15–20 тысяч километров. В процессе пользования машиной оказываемая на элементы сцепления нагрузка приводит к отклонениям показателя от норматива, которые требуется исправлять. Эта процедура выполняется после замены троса.

Определить потребность в корректировке можно при помощи следующего теста:

  • запускается двигатель;
  • постепенно выжимается педаль;
  • рассчитывается время старта автомобиля.

Если движение началось почти сразу после нажатия, выявляется минимальный показатель свободного хода вплоть до полного отсутствия. При показателе выше допустимого старт наступит при практически выжатой педали сцепления. В худшем случае машина не тронется с места.

Произвести расчет величины свободного хода допустимо при помощи подходящей по размеру линейки или штангенциркуля. Измерительный прибор фиксируется вдоль направления движения опорной площадки педали. На середину подошвы ставится что-то, имеющее острый кончик, чтобы облегчить соотношение педали с делениями на измерительном приборе.

После этого сцепление выжимается рукой. Движение выполняется плавно. Отпускать педаль требуется, как только возникает резкий скачок сопротивления усилию. Чтобы определить путь, пройденный педалью до этого момента, действие производится несколько раз. Полученное значение измеряется в миллиметрах. В современных автомобилях показатель составляет 5–14 мм.

Помимо этого, следует измерить амплитуду хода педали. Для этого нужно выключить двигатель. Сначала проверяется высота положения педали в свободном состоянии, а затем в выжатом до упора. В идеале показатель составляет 16 см на «Рено». Его отклонения предполагают корректировку.

Какие признаки указывают на необходимость регулировки

Отклонения от допустимых норм в положении педали сцепления можно увидеть, не производя измерений. В исправном состоянии она находится вровень с педалью тормоза. По мере износа корзины и диска она начинает подниматься. Неправильная постановка педали частично провоцирует следующие проблемы:

  1. Пробуксовку, при которой сначала повышаются обороты двигателя, а после их небольшого снижения появляется ускорение. Водитель может уловить запах гари, который появляется из-за горения накладок, или при попадании смазочной жидкости в область фрикционной накладки. Динамика автомобиля снижается, особенно при движении на подъеме. Подобная проблема может увеличивать перегрев двигателя и расход топлива. Помимо сцепления, проблема вызывается подклиниванием выжимного подшипника, износом накладок ведомого диска или повреждением диафрагменной пружины.
  2. Повышение шума, вызванное разрегулировкой сцепления или износом выжимного подшипника. Особое внимание следует обратить, если скрип следует при включении задней передачи.
  3. Затрудненное включение и выключение передач. Процесс может сопровождаться шумом или треском. В этом случае говорят, что сцепление «ведет». Такое также возможно при повреждении диафрагменной пружины, дисков или поверхности маховика.

Обратить внимание на педаль следует при наличии рывкообразных движений при старте или во время движения, особенно если проблема проявляет себя при смене передачи.

Выявить такую проблему лучше заблаговременно, чтобы добраться до места ремонта своим ходом. В процессе движения следует соблюдать осторожность, особенно при наборе скорости с переключением на повышенную передачу. Воздействие на педаль газа стоит ослабить.

Перевод в нужную позицию следует осуществить при полностью выжатой педали сцепления с задержкой на нейтралке. При повторном нажатии можно перевести рычаг в требуемое положение. Если требуется более низкая передача, то перед повторным воздействием на сцепление следует немного нажать педаль газа.

Так удастся снизить нагрузку на механизмы.

Как отрегулировать сцепление своими руками

При оснащении автомобиля механической системой регулировка сцепления «Рено Логан» производится с помощью двух рожковых ключей на 10, рожкового ключа на 7 и измерительного инструмента. Область манипуляций предварительно очищается от загрязнений.

На автомобиле, сошедшем с конвейера, привод сцепления установлен в соответствии с двумя критериями:

  • 86 мм от кронштейна коробки передач до вилки сцепления;
  • 60 мм от кронштейна до обжатой части наконечника троса.

Допустимое варьирование показателей составляет 5 см в большую или меньшую сторону. После введения машины в эксплуатацию корректировке подлежит только второй параметр. Его и требуется измерить перед началом корректировки.

Затягивание или ослабление троса требуется, если результат измерения выходит за пределы 55–65 мм. В первую очередь манипуляции затрагивают контргайку. Ее ослабляют, чтобы начать смену местоположения регулировочной гайки. Процесс выполняется двумя ключами на 10.

После этого происходит изменение длины троса. Здесь ключом на 7 требуется зафиксировать шестигранник, чтобы удержать наконечник элемента. А ключом на 10 поворачивать гайку, обеспечивающую регулировку. Чтобы подтянуть сцепление на «Рено Логан», нужно закручивать гайку. В этом случае положение педали будет становиться выше. Для достижения противоположного результата следует отпускать гайку. Как только показатели вошли в допустимый предел, манипуляции прекращаются.

Остается только зафиксировать новое положение гайки для регулировки контргайкой и проверить достигнутый результат. Оценивается положение педали сцепления. Ее уровень должен совпасть с тормозной педалью или оказаться немного выше. Схватывание обычно происходит примерно на середине. А включение задней передачи должно проходить без затруднений, исключать хруст и другие шумы.

Если возникшие сложности не удалось исправить регулировкой сцепления, проблема кроется глубже. Если она связана с износом ведомого диска, выжимного подшипника, всю систему требуется заменить. На «Рено Логан» такой ремонт выполняется на 200 000 километрах пробега. Однако особенности использования могут потребовать выполнение процедуры раньше.

Если в авто стоит гидравлическое сцепление, то проблемы с педалью устраняются путем удаления воздуха из системы. Прокачка сцепления производится по следующей схеме:

  • установить ТС на яму или подъемник;
  • снять защиту поддона картера;
  • отсоединить датчик уровня тормозной жидкости;
  • убрать пробку от бачка гидропривода;
  • для удаления воздуха из пространства между бачком и штуцером надо зафиксировать педаль в высоком положении;
  • бачок гидропривода заполняется жидкостью;
  • подсоединить приспособление;
  • снять заглушку;
  • установить штуцер для прокачки;
  • нажать на фиксатор, избегая его натяжения;
  • вытянуть трубопровод сцепления до щелчка, чтобы получить отверстие для выхода воздуха;
  • включить насос;
  • дождаться, пока в сливаемой жидкости не будет пузырей;
  • закрыть отверстие, завершив действие 10-кратным нажатием педали сцепления;
  • зафиксировать трубопровод гидропривода;
  • для очистки от воздуха емкости между штуцером и цилиндром надо подсоединить к системе пустой шприц;
  • нажать на фиксатор, не воздействуя на него в сторону натяжения;
  • вытянуть трубопровод гидропривода;
  • включив насос, наполнить шприц жидкостью, спустив его в систему;
  • повторив операцию трижды, требуется закрыть отверстие, вернув элементы на свои места;
  • при необходимости нужно долить рабочую жидкость в бачок.

Рассмотрев вопрос, как регулировать сцепление на «Логане», подведем итоги: эта процедура требуется в качестве профилактической меры после достижения определенного километража или замены элементов сцепления. Она позволяет устранить ряд неисправностей.

Чтобы выполнить регулировку, требуется небольшой набор инструментов. Работа не предполагает больших познаний. Для нее требуется умение правильно произвести измерение, а также понимание, в какую сторону крутить гайку для достижения нужного показателя. Исправление хода педали на гидравлическом сцеплении заключается в поэтапном удалении воздуха из системы.

Стоит помнить, что не все проблемы со сцеплением решаются регулировкой педали. Если перенастройка не дала эффекта, следует проверить, а по необходимости заменить, другие элементы сцепления.

Чтобы увеличить ресурс сцепления, важно использовать сцепление правильно. Его нужно полностью прожимать, а на первой и второй передачах плавно отпускать. Водителю следует избегать пробуксовки, переключения скоростей без использования сцепления. Таким образом, будет снижаться износ элементов системы. И потребность регулировки и замены не возникнет раньше положенного срока.

Источник: https://rulikoleso.ru/remont-renault/regulirovka-pedali-stsepleniya-na-renault-logan

Инструкция: Как правильно прокачать сцепление самостоятельно

как прокачать сцепление на дастере

Диагностика и ремонт автомобильного сцепления предполагает снятие его целиком или частично с автомобиля, разбор и отсоединение различных деталей. Это приводит к попаданию воздуха в гидравлическую систему механизма управления.

Поэтому любой мастер знает, что после ремонта требуется прокачать сцепление автомобиля, удалив из него лишний воздух.

При самостоятельном ремонте автомобильного сцепления, или при появлении симптомов попадания воздуха в систему, водитель должен знать, как своими силами прокачать сцепление.

Когда требуется прокачивать сцепление

Как было отмечено выше, процедура прокачки сцепления необходима при разгерметизации гидравлической системы, которая чаще всего вызвана ремонтными или диагностическими работами. При этом также попасть воздух в гидравлическую систему может со временем эксплуатации машины, если плохо были затянуты соединения агрегатов механизма сцепления. Кроме того, к попаданию воздуха в сцепление приводит появление трещин в трубопроводе или другие его неисправности.

Можно выделить несколько симптомов, которые указывают, что требуется прокачать сцепление:

  • Автомобиль дергается при движении;
  • Педаль сцепления «бьет»;
  • Необходимый результат не достигается при выжиме сцепления, только после полуторного или двойного выжима.

Управлять автомобилем с неисправным сцеплением крайне опасно, как для водителя, так и для агрегатов. Прокачать сцепление можно без обращения в сервисный центр, действуя по инструкции, приведенной ниже.

Что требуется для прокачки сцепления

Процесс прокачки сцепления можно выполнить в «полевых условиях» или в гараже, поскольку он не требует большого количества инструментов. Чтобы прокачать сцепление в одиночку понадобится:

  • Новая тормозная жидкость;
  • Пустая тара для слива тормозной жидкости из системы;
  • Набор автомобильных инструментов (стандартный);
  • Резиновый шланг, который подходит по диаметру к сливному штуцеру;
  • Устройство, позволяющее зафиксировать сцепление, чаще всего используется «газовый упор», но можно применить и другие инструменты.

Обратите внимание: Можно обойтись без устройства для фиксирования сцепления, если имеется товарищ, способный взять на себя данную задачу.

Как прокачать сцепление

Важно: Перед тем как приступать к прокачке, необходимо выполнить регулировку сцепления. Прокачка сцепления не будет иметь большого смысла, если не обеспечить свободное движение толкателя поршня цилиндра.  

Перед тем как приступать к прокачке сцепления убедитесь, что тормозная жидкость, подготовленная для работы, соответствует рекомендациям производителя автомобиля. Использование неправильной тормозной жидкости может привести к выходу из строя сцепления в результате разбухания резиновых накладок.

Прокачка сцепления выполняется по следующему плану:

  1. Сначала необходимо максимально очистить бачок главного цилиндра, чтобы при добавлении тормозной жидкости в него не попадала грязь, пыль и другой мусор;
  2. После этого подходящая тормозная жидкость доливается в бачок таким образом, чтобы от его верхнего края оставалось около 2 сантиметров свободного места;
  3. Далее с перепускного клапана, расположенного в верхней части пневмогидроусилителя, необходимо снять резиновую накладку-колпачок и надеть на него подготовленный резиновый шланг подходящего диаметра;
  4. В пустую емкость необходимо налить около 200 миллилитров новой тормозной жидкости и опустить в нее резиновый шланг;
  5. Следом перепускной клапан отворачивается на один оборот и дается команда помощнику выжать педаль сцепления до упора. Выжимку необходимо выполнять медленно, при этом нужно следить, чтобы шланг находился в тормозной жидкости. Выход лишнего воздуха из системы сцепления ознаменуется появлением пузырьков на поверхности тормозной жидкости, налитой в емкость.
    Важно: При выжимке сцепления нужно следить за количеством тормозной жидкости в бачке. Если ее уровень опустится ниже 3,5 сантиметров от верхней грани, необходимо долить еще жидкости.
  6. Когда педаль сцепления будет выжата до упора, необходимо, чтобы помощник ее продолжал так держать. В этот момент требуется затянуть перепускной клапан. После этого можно отпустить педаль. Далее вновь перепускной клапан открывается на один оборот, и помощник жмет на педаль. Подобную процедуру следует повторить 3-4 раза. Если на четвертый раз из системы продолжает выходить воздух, требуется ее выполнять, пока он весь не покинет сцепление;
  7. После того как весь воздух выйдет из сцепления, необходимо надежно затянуть перепускной клапан, снять шланг и надеть колпачок на штуцер.

Если требуется, после выполнения работ можно долить тормозную жидкость до рекомендуемого значения – от 1,5 до 2 сантиметров от верхней грани бачка.

В результате выполненных работ лишний воздух уйдет из сцепления и, если оно находится в исправном состоянии, исчезнут проблемы в его работе.

(392 голос., 4,55 из 5)

Источник: https://okeydrive.ru/kak-pravilno-prokachat-sceplenie/

Гидропривод сцепления Рено Дастер (прокачка)

как прокачать сцепление на дастере

 В случае неполного отключения сцепления, при нажатии педали, а также после ремонтных работ, связанных с гидравлической системой сцепления, необходимо прокачать гидропривод сцепления Рено Дастер.  В этой статье мы расскажем о данной процедуре.

Элементы гидропривода сцепления Рено Дастер

 Прежде, чем рассказать о прокачке гидравлической системы сцепления Рено Дастермы приведем информацию о ее конструкции и элементах. Так на фото ниже приведены составляющие части от выжимного (рабочего) цилиндра до трубопровода идущего на главный цилиндр сцепления.

1 — выжимной цилиндр; 2 — стопорная скоба; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — трубка; 5 — переходник с штуцером для прокачки. (далее более подробно)

1 — переходник; 2 — штуцер; 3 — трубка гидропривода.

Процесс прокачки гидропривода сцепления Рено Дастер

Для удобства прокачивания системы сцепления Рено Дастер необходимо изготовить стопорную шайбу. Стопорную шайбу можно сделать из обычной шайбы толщиной 1-1,2 мм наружным диаметром 23 мм и внутренним 10,5 мм.  Стопорная шайба одевается на переходник, который никак не закреплен в картере сцепления.

Снимаем с штуцера защитный колпачок и надеваем на него прозрачную трубку. Такую трубку можно купить в зоомагазинах, она например предназначена для подачи воздуха от компрессора до распылителя. Далее помощник садится в машину и выжимает сцепление, чтобы создать давление в гидроприводе.

Для выхода воздуха и тормозной жидкости необходимо открыть штуцер наружу. Для этого нажмите на фиксатор скобу и отведите по переходнику трубку со штуцером на 4-6 мм от картера.

Из штуцера начнет выходить тормозная жидкость и пузырьки воздуха. После того как воздух перестанет идти из штуцера, переместите трубку на место, зафиксировав ее обратно стопорной скобой. Во время прокачки не забывайте об уровне жидкости в заливном бачке гидравлической системы сцепления, чтобы не допустить попадание воздуха в систему.  На этом процесс прокачки гидравлической системы сцепления Рено Дастер закончен.

Источник: https://autosecret.net/transmissija/1608-gidroprivod-sceplenija

Слабый мотор

Руководствуясь эксплуатационной документацией, заменять тормозную жидкость на авто Рено Дастер обязательно через каждые 90000 км пробега или 3 года (если пробег не достиг указанного, по достижению срока). Кстати, тормозные шланги подлежат замене через пять лет или 120000 км, даже если менять их ещё рано, всё равно присмотритесь к их состоянию, если есть микротрещины, то заменяйте новыми.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как снять заднее сиденье на хендай солярис

Почему требуется соблюдать периодичность замены тормозной жидкости (в разговоре «тормозуха») в гидросистеме тормозов и сцепления? В течении эксплуатации автомобиля теряются заданные свойства жидкости. Их изготавливают на этиленгликоле (двухатомный спирт, его плотность ≈1.1 г/мл), либо на минеральной основе. Любой спирт гигроскопичен, т.е. впитывает воду и теряет плотность.

В результате, падение плотности приводит к её замерзанию на морозе, а на жаре в момент срабатывания привода, возможно местное закипание с выбросом паровых пробок, в обоих случаях гидравлические приводы тормозов и сцепления могут перестать работать.

Откуда появляется вода в гидравлике? Всё просто. В любом закрытом сосуде при резких колебаниях температуры окружающей среды конденсируется вода (конденсат). Присадки входящие в состав жидкости, даже при хранении в чистом виде теряют свои свойства, не говоря уже про их состояние в растворах.

С «минералками» происходит то же самое.

Вы должны знать и помнить, что тормозная жидкость смертельно опасный яд, особенно этиленгликолевые (спиртовые). Нельзя допускать попадания жидкости внутрь, на кожу и в глаза, в противном случае этиленгликоль впитывается, а ввиду того, что он тяжелее воды не выводится из организма.

Существуют два способа замены гидравлической жидкости, с прокачкой и без неё, что легко выполняется самостоятельно.

Порядок замены жидкости в системе тормозов Дастера с прокачкой

Для обеспечения удобства и безопасности работы на автомобиле производятся без запуска двигателя на эстакаде или смотровой яме, с помощником.

Сначала, надо откачать старую «тормозуху» (далее по тексту — жидкость) резиновой грушей из пополнительного бачка тормозов и сцепления. Затем, заправляем бачок свежей жидкостью типа DOT-4.

Вам осталось прокачать тормозные механизмы каждого колеса, то есть, заменить находящуюся в них жидкость на свежую. Работу проводят в следующем порядке: 1. справа сзади; 2. слева спереди; 3. слева сзади;

4. справа спереди.

После очистки штуцеров прокачки от грязи снимаются резиновые колпачки.

Гаечным ключом на 8 мм выкручиваем штуцер до половины оборота. Насаживаем шланг и другой его конец должен находиться в бутылке до половины наполненной старой жидкостью, так чтобы он в ней скрывался.
От помощника требуется резким нажимом ноги опустить педаль привода тормоза до упора, только тогда отворачивается штуцер.

С каждым нажатием и провалом педали старая «тормозуха» будет стекать в бутылку, перед нажатиями педали незабываем закручивать штуцер, после этого педаль можно отпускать для возвращения её в исходное состояние. Эта работа проделывается до окончания выхода воздуха и появления свежей тормозной жидкости (светлой), в среднем 4–5 раз.

По окончанию, убираем шланг, вытираем штуцер сухой ветошью и садим на него резиновый колпачок. После этих действий из шланга потечёт жидкость с воздушными пузырями, а педаль провалится ещё больше.

Эти операции проделываем на остальных механизмах тормозов.

Во время прокачки жидкость из пополнительного бачка будет утекать, поэтому не допускайте понижения уровня ниже критической отметки, и вовремя пополняйте бачок жидкостью. В конце, доведите уровень в пределах нормы.

Способ замены жидкости в контурах тормозов без прокачки

Данный способ проще первого, прокачка не требуется, жидкость заполняет оба контура самотёком. Недостаток этого способа в большем расходе жидкости. И так, в бачке залита свежая жидкость типа DOT-4. Авто находиться на эстакаде или смотровой яме.

Исполнитель работы должен успевать следить за ростом уровней сливаемой жидкости в ёмкостях одновременно со всех тормозных цилиндров четырёх колёс, с пополнением бачка свежей жидкостью, для этого вокруг авто потребуется обеспечение беспрепятственного прохода.

Со всех штуцеров тормозных механизмов шланги должны быть выведены в ёмкости, штуцеры вывернуты на половину оборота. Жидкость начнёт убывать из бачка в четыре бутылки.

С наполнением 200 мл в бутылке, закручиваем соответствующий штуцер. Выжим педали не требуется. После работы, убедитесь в отсутствии капель на штуцерах (возможно придётся подтянуть), протрите их насухо, наденьте штатные колпачки.

Порядок прокачки сцепления при замене жидкости

Работа производится через штуцер на пластмассовом наконечнике трубки.

Для технологичности работ, понадобится стопорная шайба для стопорения незакреплённого жестко переходника (на нём находится наконечник трубки). Её можно изготовить из стальной шайбы на 10,5 мм, при этом наружный диаметр должен быть не менее 23 мм, а толщина 1-2 мм. На фото расположенном ниже наглядно показано куда устанавливается шайба (без наконечника, чтобы было лучше видно место установки шайбы).

В рабочем цилиндре без его разборки старая жидкость смешивается со свежей и тем самым улучшается.

Для доступа к штуцеру прокачки колпачок нужно снять.

Место установки стопорной шайбы показано красной стрелкой.
Далее, натягиваем на штуцер шланг (лучше прозрачный) и опускаем свободный конец в пластиковую бутылку частично наполненной жидкостью, также как при прокачке тормозной системы. Помощник выжимает педаль привода сцепления до упора с её удержанием.

Для обеспечения течи жидкости надо нажать на скобу фиксатора

на 4–6 мм стягиваем пластмассовый наконечник.

Жидкость начнёт течь в бутылку. После прекращения течи возвращаем наконечник в исходное состояние, с последующим отпусканием педали сцепления помощником. Проделываем это несколько раз, пока не убедитесь, что в бутылку поступает свежая жидкость (наличие пузырьков воздуха не допускается). В процессе работы, падение уровня жидкости ниже отметки Min недопустимо. По завершению работ шланг снимается, защитный колпачок надевается на штуцер, доведите уровень «тормозухи» в бачке до нормы.

Источник: https://SlabyjMotor.ru/obsluzhivanie-i-remont/zamena-zhidkosti-sistem-tormozov-i-scepleniya-reno-daster.html

Замена сцепления рено дастер полный привод — Авто-ремонт

Муфта Duster – один из компонентов французского внедорожника, который не теряет свою актуальность и пользуется постоянным спросом на рынке комплектующих. Это связано с популярностью Рено Дастер на мировом, и на российском рынке. Но в чём же секрет популярности французской модели?

Специалисты выделяют четыре основных момента:

  • Высокий уровень комфорта в процессе движения, а также удобный и вместительный салон.
  • Сравнительно низкая стоимость – практически все основные конкуренты на несколько десятков тысяч рублей дороже.
  • Надёжность – об этом говорят многочисленные положительные отзывы владельцев.
  • Качественная система полного привода, оснащённая электромуфтой Рено Дастер.

Полноприводная модификация кроссовера – идеальный вариант для российских дорожных условий. Позволяет отправиться в длительное путешествие или на выходные мотнуться на рыбалку. Не нужно переживать – он не застрянет на бездорожье и не заглохнет посреди непроходимой местности.

Режимы работы электромуфты

Чтобы одновременно задействовать четыре колеса, используется специальный элемент, в виде шайбы. Если говорить конкретно о Renault Duster, то регулируется шайба специальным переключателем, расположенным, сразу под блоком климатической установки, возле рычага переключения передач.

Переключатель рассчитан на три режима работы:

  1. Lock – часто используемый режим, при активации которого работаю четыре колеса автомобиля. Основную роль здесь отыгрывает муфта Duster, которой оснащён редуктор, расположенный в задней части кроссовера. Когда элемент блокируется, крутящий момент силовой установки, а также мощность, равномерно переходит на каждое колесо. Производители рекомендуют использовать этот режим исключительно по бездорожью, но многие автомобилисты игнорируют это. Еще один важный момент – скорость передвижения автомобиля не должна превышать 80 километров в час. Несоблюдение рекомендаций, в конечном счёте, приведёт к выходу из строя электромуфты Рено Дастер.
  2. 2WD – в данном случае задействуются исключительно передний привод. Специалисты советуют переключаться на 2WD при езде в условиях города либо по трассе. Основное требование – качественное дорожное покрытие. Достоинства: сравнительно низкий показатель потребления горючего.
  3. AUTO – водитель снимает с себя ответственность за переключения режимов и она ложится на плечи автоматической системы. При движении по качественному дорожному покрытию, автоматика активирует передний привод, а по бездорожью – полноприводную систему. Мозговым центром является бортовой компьютер, который и передаёт сигналы на муфту Duster.

Специалисты советуют не останавливаться на последнем варианте, и переключать режимы самостоятельно. Важно учитывать условия передвижения. Роль базового должен выполнять режим 2WD. Систему полного привода желательно включать самостоятельно и только при движении по плохой дороге. AUTO – идеальный вариант для начинающих автомобилистов, которые еще не полностью изучили возможности кроссовера.

Принцип работы

Конструкция переднеприводных модификаций Дастер не отличается сложностью. Здесь всё просто, так как крутящий момент передаётся только на переднюю ось. Главное достоинство переднеприводного Дастер – дешевизна ремонта.

Это значит, что запчасти и комплектующие можно купить по низкой цене. Полноприводная версия французского кроссовера отличается тем, что трансмиссионная коробка оснащается раздаткой, которая передаёт усилие на редуктор.

Как мы уже говорили выше, внутри редуктора размещена электромуфта Рено Дастер.

Регулируется муфта при помощи переключателя, расположенного на приборной панели автомобиля. Если данный элемент заблокировать, то работать будут исключительно передние колёса. Передний привод также включается при активированном режиме AUTO на некачественной дороге.

Рекомендации специалистов

Чтобы электромуфта Рено Дастер прослужила дольше, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • Минимизировать использование ручного переключения, так как бортовой компьютер автоматически способен подбирать оптимальные режимы.
  • Избегать перенагрузки муфты, так как это сокращает её ресурс работы. Как известно, стоимость замены элементы большая. А у кого есть желание становиться постоянным клиентом автомастерской?
  • Автомобилистам, которые эксплуатируют Renault Duster в основном по бездорожью, желательно установить защиту электромагнитной муфты. Эти меры нужны для того, чтобы избежать механических повреждений компонента.

Категорически нежелательно проводить ремонт или замену муфты Duster самостоятельно – лучше довериться компетентным специалистам.

Подводим итоги

Сегодня мы выяснили, что секрет популярности Renault Duster не только в низкой цене, но и в простоте управления. С помощью электромуфты водитель может активировать полный привод или включить передний. В качестве альтернативы можно использовать режим AUTO и довериться электронике. Здесь уже каждый должен самостоятельно решать, что лучше, в плане выбора режима.

(23,50 из 5)

Источник: https://555-shop.ru/remont/zamena-stsepleniya-reno-daster-polnyj-privod.html

Как прокачать сцепление на дастере

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, тормозная жидкость, шланг для прокачки, емкость для сливаемой жидкости.

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (общий бачок для обоих главных цилиндров). Он должен находиться на уровне метки «МАХ», нанесенной на корпус бачка, при необходимости доведите уровень до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.

4. Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10-15 раз с интервалом 2-3 с и отпустите педаль.

5. Выдвиньте пружинный фиксатор наконечника шланга.

6. . и извлеките наконечник из патрубка рабочего цилиндра на 10 мм. Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать педаль нажатой; из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

Как только жидкость перестанет вытекать, вдвиньте наконечник шланга в патрубок рабочего цилиндра выключения сцепления и зафиксируйте пружинным фиксатором. Отпустите педаль сцепления и подождите 5 с,7.

Повторяйте операции 4-6 до полной прокачки жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

8. После прокачки рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан удаления воздуха.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе

Вам потребуются; тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов. Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 90 тыс. км пробега или 6 лет эксплуатации (в зависимости от того что наступит раньше).

Для замены рабочей жидкости прокачайте гидропривод выключения сцепления. Критерием завершения замены является прекращение выхода старой (грязной) тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха на переходнике рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления.

Планирую в скором времени заменить тормозную жижу. Заодно хочу прокачать и контур сцепления. И вот тут у меня возникли непонятки: а как собственно его прокачать? В Dialogys как-то не совсем вразумительно описано.

Почитал различные отчеты «драйвТУчан», но вопросов стало не меньше. Одни «вдувают» шпритцом, другие наоборот — высасывают тормозуху им же.

Третьи используют тот же способ, что и при прокачке тормозов
Вообщем, как же будет все таки правильно и, главное, эффективно прокачать контур сцепления?

Читать дальше:  Таблички постановки транспортных средств на стоянку

Recommendations

Здравствуйте, разобраля. 2 фиксатор вытаскиваем, 1 фиксатор нажимает до упора и держим нажатым правой рукой, левую руку просовываем со стороны радиатора и вытаскиваем штуцер на один щелчок. Снимаем колпачек. отручиваем бачок торм. жидкости и ждем пока вытечет старая жикость подливая в бачок. Потом все делаем наоборот, левой рукой надавливает штуцер, ставим фиксатор 2 на место.

Теперь гораздо потятнее сталоспасибо и приятных выходных.

В видео показан выжимной с одним фиксатором. У меня 2. Первый может не надо трогать? Нажимаем на второй и вытягиваем штуцер?

Я не помню точно. Надо просто попробовать. Вроде только один надо нажать и тогда штурец сможет открыться

В видео показан выжимной с одним фиксатором. У меня 2. Первый может не надо трогать? Нажимаем на второй и вытягиваем штуцер?

из dialogys:
Штуцер для прокачки привода тормоза с двумя держателями Чтобы открыть клапан для удаления воздуха, опустите держатель (6) и поднимите держатель (7), вытянув на один щелчок.

Спасибо, буду разбираться

Здравствуйте, я снял резиновый колпачек, ничего не течет, на самом штуцере есть 2 фиксаторы, может с ними надо что-то сделать, я снял первый, который у самого кожуха, может надо и второй как-то снять. А двигатель надо запустить чтоб жидкость поткла или не надо? Спасибо

Доброго. Да, там надо фиксаторы расфиксаторовить). Вот есть хорошее видео, где будет наглядно видно:

Не надо ничего качать. Глупости, долго и без толку. На всех без исключения Рено с гидрпвлическим выжимным подшипником делается очень просто. Наливаете жидкости в бачок по пробку, на коробке, на выходе трубки выжимного есть штуцер. Открываем. Курим и ждём, смотрим чтобы бачек был полон. Из бачка самотеком тормозная жидкость проходит через выжимной и начинает вытекать через штуцер. Сначала чуточку, потом больше. Ждём пока не пойдёт чистая жидкость без воздуха и закрываем штуцер. Доливаем жидкость до максимума в бачок. Пять-шесть качков педалью и вуаля

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как снять печку на оке

Источник: https://dtp-avarii.ru/kak-prokachat-sceplenie-na-dastere/

как прокачать сцепление рено сценик 2 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Подмена и прокачивание сцепления Рено Сценик 1 и 2

Демонтаж и установка

Производить подмену механизма сцепления на автомобиле Рено Сценик 2 идеальнее всего на подъемнике. Сам процесс подмены не отличается лишней сложностью, но, просит серьезного соблюдения последовательности выполнения работ. На определенном шаге пригодится роль второго человека, потому условиться о помощи нужно заранее.

Для начала нужно зафиксировать охлаждающий радиатор с помощью средств находящихся под рукой либо разовых хомутов. Фиксация должна быть надежной во избежание повреждения радиатора. Потом нужно демонтировать фронтальные колеса, за ранее вывернув их в какую-либо сторону.

На последующем шаге работ по подмене следует накрепко зафиксировать движок. Для этого можно использовать гидравлические домкраты либо столы, разные средства находящиеся под рукой либо особые приспособления.

Фиксация мотора нужна для исключения вероятных лишних нагрузок после снятия коробки переключения передач.

Нужно заблаговременно приготовить чистую емкость соответственного объема для слива трансмиссионного масла из коробки переключения передач. При этом емкость лучше выбрать широкую с невысокими бортами.

Подготовительные работы окончены и можно приступать к основному и наиболее ответственному этапу замены сцепления.

Для обеспечения комфортной работы по замене узла следует снять стартер, предварительно отключив все датчики и проводные соединения. После снятия аккумулятора и платформы на которой он установлен, открывается прямой доступ к болтовому соединению опоры коробки переключения передач. Болты необходимо открутить, а в случае образования накипи или окисления из-за высоких температур, место следует обработать специальными химическими веществами.

На следующем этапе основная масса всех операций будет осуществляться с нижней части автомобиля. Необходимо аккуратно снять подрамник и плотно зафиксировать рулевую рейку. Для этого может потребоваться стальная проволока или хомут большого диаметра.

Последующие действия по отсоединению узлов или отдельных деталей следует также выполнять, пользуясь специальным химическим веществом для облегчения откручивания болтовых и гаечных соединений. Следует демонтировать стойки стабилизатора и отсоединить несущую рейку от подрамника. Со стороны расположения двигателя отсоединяются шаровые опоры, рулевые наконечники и основная опора коробки переключения передач. Аккуратным движением снимается сам подрамник.

Прокачка гидравлического сцепления на Рено

Как правильно на машинах с гидравлическим контуром сцепления. Контакт .

Проблема Рено Сценик 3/ Меган 3. Течь демпфера трубки сцепления. Уходит тормозная жидкость

Проблема Рено Сценик 3/Меган 3. Течь демпфера трубки сцепления. Если у вас дизельный Рено Сценик 3/Меган 3.

Следующий этап предусматривает слив трансмиссионного масла в заранее подготовленную емкость, а также откручивание гаек шрусов. Далее осуществляется снятие приводов, отсоединение шланги выжимного подшипника и крепления КПП. По нижней части корпуса коробки переключения передач очищаются от накопившейся грязи и раскручиваются все соединительные болты. Пригодится и дополнительная ревизия всех доступных деталей, а при необходимости возможна их замена.

КПП готова к демонтажу и на этом этапе специалисты советуют воспользоваться сторонней помощью. Резкими движениями КПП должна извлекаться с места установки, а учитывая ее немалый вес, существует риск падения и повреждения. Именно поэтому напарник должен придерживать корпус коробки.

После снятия КПП открывается полноценный доступ к узлу сцепления этой модели Рено. Снятие и замена его не составит особых усилий, а на его место в таком же положении устанавливается новый комплект.

После этого осуществляется обратная сборка всех демонтированных деталей и узлов в строгой последовательности.

Прокачивание системы

После осуществления полной сборки всех механизмов автомобиля необходимо прокачать систему сцепления для приведения его в рабочее состояние. Особенностью модели Рено Сценик 2 является необходимость применения для такой операции не метода прокачки , а использование специального шприца.

Такой способ является наиболее эффективным, удобным и оперативным, он обеспечивает полное удаление воздуха из системы. Попытки прокачать педалью судя по отзывам владельцев этой модели автомобиля Рено, не дают должного результата.

Для начала необходимо обеспечить доступ к прокачному штуцеру, очистить его от загрязнений и пыли.

Соединение штуцера и трубки обеспечивает специальная скоба, которую на первых этапах этой процедуры необходимо поднять до соответствующего щелчка. Необходимо произвести снятие трубки и зафиксировать ее в первом положении. В этом случае открывается доступ к основному отверстию штуцера. На его конец необходимо наживить прозрачную пластиковую трубку, соединяющую штуцер со шприцем для откачки воздуха.

При помощи шприца следует выкачивать жидкость до тех пор, пока не перестанет выходить воздух из системы. Об этом будет свидетельствовать отсутствие пузырьков в прозрачной пластиковой трубке. На следующем этапе необходимо дополнить систему новой жидкостью. Для этого следует пережать трубку пальцами во избежание попадания воздуха и вытекания жидкости из системы, затем извлечь из шприца жидкость с пузырьками воздуха и наполнить его новой, предварительно удалив поршень.

При расположении корпуса шприца выше штуцера новая жидкость самотеком перетекает в систему.

Завершая процедуру этой модели Рено следует установить шлангу на штуцер в первоначальное положение и опустить скобу для ее фиксации. При этом необходимо следить о состоянии этого соединения во избежание подтекания жидкости.

После того как из системы сцепления удален весь воздух, необходимо проверить работу педали. Ее передвижение должно быть плавным, а полный цикл работы педали не должен предусматривать каких-либо провалов или заеданий.

Проявление же шумов при нажатии педали сцепления может свидетельствовать о наличии проблем с деталями системы или их неправильной установки.

Посторонние звуки могут быть причиной дефекта или проблемы работы выжимного подшипника, а также нарушения работы ведомого и ведущего дисков.

Источник: https://autotexnika.ru/kak-prokachat-sceplenie-reno-scenik-2/

Последовательность действий при прокачке сцепления Renault Megane 2

» Renault » Добавить в закладки

Попадание воздуха в гидропривод является причиной плохой работы сцепления, из-за этого с трудом включаются передачи, в некоторых случаях переключить скорость становится совсем невозможно. Чтобы устранить неисправность, необходимо прокачать сцепление, на автомобиле Renault Megane 2 эту работу выполнить несложно, но нужно знать последовательность действий и некоторые особенности.

Когда нужно прокачивать сцепление

Завоздушивание гидравлического привода сцепления (ГПС) происходит по разным причинам:

  • из-за неисправного главного цилиндра;
  • при утечке тормозной жидкости;
  • из-за негерметичного соединения в гидросистеме сцепления, например, между трубкой и рабочим цилиндром (РЦС).

При попадании воздуха сцепление необходимо прокачивать, также прокачка ГПС нужна после замены, снятия и установки деталей в этой системе, для заполнения каналов и прокачивания на авто Меган используется тормозная жидкость типа DOT-4.

Порядок действий прокачки сцепления Megane 2

Как и почти на всех других легковых автомобилях с механической трансмиссией прокачку на Renault Megane выполняют, стравливая воздух со штуцера РЦС, причем, осуществить такую работу может и один человек, без помощника. Прежде чем производить операцию, подготавливаем все необходимое, потребуется:

  • отрезок прозрачного шланга, подойдет от системы стеклоомывателя;
  • тара для слива тормозной жидкости (ТЖ);
  • стандартный медицинский шприц;
  • флакон с новой жидкостью ДОТ-4.

Теперь можно приступать к работе, в первую очередь открываем капот и снимаем крышку заливного бачка, доливаем ТЖ до верхнего уровня.

Далее порядок действий такой:

  • для удобства демонтируем аккумулятор;
  • под ним на КПП находим РЦС, на нем штуцер, на который и крепим прозрачный шланг, предварительно сняв колпачок;
  • на другом, свободном конце трубки закрепляем шприц;
  • на РЦС есть два фиксатора, и тот из них, который утоплен, поднимаем вверх, другой фиксатор, расположенной выше, наоборот, утапливаем (опускаем);
  • черная трубка, которая на фото выше, находится правее цилиндра, перекрывает доступ жидкости к штуцеру, а при изменении положения фиксаторов она может двигаться. Примерно на 5 мм сдвигаем трубку вправо, тем самым освободив канал для прокачки;
  • шприцем вытягиваем ТЖ из системы, сначала вместе с жидкостью будет выходить воздух;
  • набрав полный шприц, или устанавливаем черную трубку на место, опять поменяв местами фиксаторы, либо пережимаем прозрачный шланг, чтобы перезарядить шприц, такие действия необходимо сделать во избежание попадания в магистраль воздуха;
  • не забываем постоянно добавлять жидкость в бачок, иначе ГПС может снова завоздушить;
  • выполняем операцию до тех пор, пока в прозрачном шланге перестанут появляться воздушные пузырьки, по окончании прокачки черную трубку устанавливаем на место, также необходимо вернуть в обратное положение фиксаторы.

Долив до положенного уровня ТЖ в бачок, закрываем его крышку, на этом прокачку можно считать законченной.

Особенности замены тормозной жидкости в сцеплении

Тормозная жидкость обладает гигроскопичностью, если она накопила влагу, детали ГПС изнутри могут подвергаться коррозии. Поэтому ТЖ необходимо регулярно менять, замена производится обычно через каждые 30 000 километров пробега или один раз в 2 года (второй момент особенно актуален, если автомобиль эксплуатируется редко).

Также жидкость меняется при ее помутнении (изменении цвета), следует произвести замену и в том случае, если вы купили подержанный автомобиль, и не знаете, что залито в бачке. Для промывки системы следует использовать только ту ТЖ, которая рекомендована производителем, другие средства и марки здесь применять нельзя.

(1 5,00 из 5)

Источник: https://avtobrands.ru/posledovatelnost-dejstvij-pri-prokachke-stsepleniya-renault-megane-2/

Прокачка и замена сцепления Рено Меган 2

Всем известно, что правильность прокачки сцепления играет основную роль за корректность его работы. Частенько автовладельцы Рено Меган 2 имеют проблему в виде сбоев в работе механизма по передаче от силового агрегата на трансмиссию крутящего момента. В статье представлена информация о потенциальных неисправностях и методах решения проблемы. Попытаемся разобраться, как правильно осуществляется собственноручно замена сцепления, а также прокачка сцепления.

Что делать, когда сцепление пропало

Обычно неисправность для данного типа сцепления на Renault Megane 2 выражается в изнашивание рабочего или главного выжимного цилиндра. Другой проблемой может быть сильный износ диска и сопутствующих деталей механизма сцепления.

Выявить большинство поломок можно с помощью шумов, которые появляются на нажатие педали. Обычно по этому симптому можно сказать, что ломается подшипник. Данные дисфункции негативно отражаются на регулировке зазора.

Если обнаружена проблема, тогда непременно требуется замена сцепления.

Выполняя ремонтные мероприятия со сцеплением, следует покупать весь комплект.

Из-за низкой стоимости комплекта Рено Меган 2 советуем меняет его цельно.

Рено Сандеро объем бака

Замена цилиндров своими руками

Исходя из того, какой именно цилиндр вышел из строя, следует, и определяться с алгоритмом работ по замене.

  1. В случае износа главного блока, менять следует его из салонной части, ведь деталь расположена сразу за педалью сцепления.
  2. Если же пришел в негодность рабочий цилиндр, замена не вызовет излишних забот, но определенные усилия приложить придется. Следует выкрутить гидролинию, затем снять цилиндр с КПП. Монтаж новой детали производят в обратной последовательности, а затем выполняют регулировку.

Важно! По каждому случаю систему следует на завершающем этапе работ прокачать. А вот как прокачать, мы сейчас и узнаем. Как правильно прокачать гидролинию.

Для прокачки гидролинии следует наполнить расширительный бачок жидкостью DOT4.

Затем с помощью второго человек выполняем прокачку. Один осуществляет выжимку педали, а другой ослабляет выпускной штуцер. Прокачка делается до момента полного отсутствия воздуха в системе.

Существует и второй метод, который позволяет выполнить процедуру без напарника.

  1. Следует взять медицинский шприц на 20 кубиков, на носик надевается шланг соответствующего диаметра.
  2. Он наполняется тормозной жидкостью, а конец шланг надевается на выпускное отверстие.
  3. Ослабив штуцер, жидкость из шприца медленно выдавливается, после чего клапан закрывается, а шланг стягивается.

Обычно хватает одного цикла подобных действий. Как прокачать, теперь всем понятно, главное соблюдать правильность действий.

Спойлер на Рено Сандеро

Рено Дастер камера заднего вида

Меняем комплект своими руками

Комплект механизма сцепления на Renault Megane 2 заменяется лишь при демонтаже КПП, в противном случае, диск не меняется.
Для выполнения работ нужен инструментарий в виде отверток, набора ключей и домкрата. Итак, замена сцепления:

    1. Сначала отключается АКБ и вместе с ним снимается его площадка, отсоединяются все контакты.
    2. Отключается привод кулисы и кабель массы на КПП.
    3. В верхней части выкручивается рабочий цилиндр и другие болты, фиксирующие КПП к блоку. Главный цилиндр не затрагиваем.
    4. Поддомкрачиваем машину, демонтируем колеса и приводы, заранее слив масляную отработку.
    5. Для свободы действий на Рено Меган 2 демонтируется подрамник спереди.
  1. Размещается стойка, подпирая собой силовой агрегат.
  2. Демонтируем подушки КПП, выкручиваем стартер и несколько крепеже в нижней части КПП.
  3. Вместе с напарником снимается КПП и устанавливается новый комплект сцепления.
  4. По окружности корзины выкручиваются шесть болтов и, неспеша, снимается диск.

Следует помнить, что полная масса комплекта порядка 10 кг, что может привести к неприятным моментам, в случае если он упадет на ногу. Следует помнить о технике безопасности.

  1. Размещаем новый комплект в штатном месте, центрируем диск.
  2. Меняется выжимной подшипник, предварительно обработав смазкой точки скольжения.
  3. КПП возвращается на место, и зажимаются крепежи с ее низу.
  4. Привод и подрамник также устанавливаются на место, следует не забыть и о подушках.
  5. Коробка наполняется масло, желательно новым.
  6. Все узлы собираются в обратной последовательности.

Когда диск установлен, система автоматически выполнить регулировку зазора до нужных значений. Поэтому вам не придется участвовать в настройках. Далее осуществляется прокачка сцепления, а о том, как прокачать его, мы написали выше.

Прокачать сцепление рено меган 2 — Авто-мастерская онлайн

5766 Просмотров

Со временем эксплуатации многие владельцы Рено Меган 3-го поколения, сталкиваются с проблемой неправильной работы механизма сцепления. Как показывает практика, устройство сцепления схожи на всех моделях Рено. Владельцы дизелей 1.

5 отмечают жёсткость при переключении передач, а также трудный выжим педали. Все эти моменты пагубно влияют на качество управления автомобилем, а также значительно уменьшают его ресурс.

Сегодня мы рассмотрим варианты ремонта этого механизма, а также осуществим прокачку гидросистемы, автоматической регулировки зазора.

Диагностика неисправностей

Симптомов поломки существует различное множество. Сейчас мы рассмотрим некоторые неисправности, наиболее часто распространенные на автомобилях Рено Меган 3.

  1. Педаль сцепления легко выжимается, а при попытке тронуться, оно схватывает в самом низу хода. Данный тип неисправности указывает на плохую герметичность гидросистемы автоматического регулирования зазора.

Решение данной проблемы носит неоднозначный характер. Первым делом необходимо прокачать гидролинию, благо делается это нетрудно.

  • Отпустите штуцер на рабочем цилиндре КПП, предварительно хорошенько прокачав педаль. На Меган-ах, оборудованных дизелем 1.5, эту процедуру необходимо выполнять только вдвоем с напарником.
  • Стравите воздух из цилиндра, затем закрыв штуцер, повторите операцию и снова стравите воздух, до тех пор, пока жидкость не будет вытекать без пузырьков.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как правильно ставить прокладку под головку

Если прокачка не помогла, рекомендуем обратиться на сервис Рено, для детальной диагностики и восстановления системы регулировки хода. Так как причиной поломки может оказаться рабочий или главный цилиндр.

  1. Педаль, при попытке тронуться, схватывает в самом верху. Данные симптомы сигнализируют о том, что диск сцепления, на вашем Мегане имеет критический износ. Эти симптомы могут сопровождаться пробуксовками, особенно при движении в нагрузке.

Решение данной проблемы сводится к полной замене узла. Осуществить такую процедуру необходимо, только лишь демонтировав коробку передач, а это весьма хлопотное занятие.

  1. Если при выжиме педали, появляется посторонний шум. Эта неисправность часто встречается на 1.5 литровых дизелях, и говорит о том, что в системе изношен выжимной подшипник.

Как и во втором случае, производить замену выжимного подшипника необходимо только на полностью демонтированной коробке передач.

Ремонт

Независимо от типа используемого двигателя, будь то бензин или дизель, работы по смене деталей производятся идентично любому из них.

Рассмотрим пример замены диска сцепления на двигателе Рено Меган 3, 1.5 дизель.

В большинстве случаев замене подвергаются диск и корзина, нередко меняют и выжимной подшипник. Мы рекомендуем менять комплектом, так как работа по демонтажу КПП на моторе 1.5 чрезвычайно трудна.

  • Для начала работы необходимо отсоединить аккумуляторную батарею, а также демонтировать площадку под ним.
  • Открутите два болта, крепящих рабочий цилиндр, и отодвиньте его в сторону.
  • Затем освободите рычаги смены передач от кулисы.
  • Открутите верхнюю подушку КПП и поднимите автомобиль на подъёмнике.
  • Отверните все болты по верхней части КПП, затем снизу снимите стартер.
  • Демонтируйте приводы с обеих сторон, предварительно слив масло в отдельную ёмкость.

Ввиду конструкции Рено Меган 3, вам необходимо снять передний подрамник, предварительно установив стойку-упор под картер двигателя.

  • Для этого необходимо отсоединить рулевую рейку и шаровые опоры рычагов, также открутите стойки переднего стабилизатора.
  • Освободите от болтов КПП снизу, затем снимите агрегат с помощью напарника или специальной стойки.

Меняем запчасти

После демонтажа КПП откроется взору весь механизм сцепления, как мы знаем, регулировка зазора диска выполняется автоматически, и нам не нужно проводить каких-либо замеров.

  1. Открутите 6 болтов по кругу и снимите корзину с диском.
  2. Протрите начисто маховик и установите новый комплект деталей.

Внимание – при установке диска необходимо отрегулировать его центр относительно вала двигателя, иначе вы не установите КПП на место.

  1. Смените выжимной подшипник, его несложно вытащить из колокола КПП.
  2. Перед установкой подшипника, смажьте его направляющие.
  3. Установите КПП на место, не забыв закрутить болты корзины.
  4. Сборку осуществляем в обратной последовательности, и не забудьте залить масло в коробку.

Подведем итоги

Конечно, многих владельцев Рено Меган может испугать обилие работы, которое нужно провести для замены диска. Но как говорится, «не так страшен черт, как его малюют», и если у вас есть возможность арендовать бокс с инструментом и подъёмником, вы с легкостью проведете все работы. После сборки вы будете приятно удивлены качеством проделанной работы.

Источник: https://autogearspb.ru/uhod-za-avtomobilem/prokachat-stseplenie-reno-megan-2.html

Renault Duster Прокачка гидропривода сцепления Рено Дастер

Renault Duster > Сцепление > Прокачка гидропривода сцепления Рено Дастер

Renault Duster Прокачка гидропривода сцепления

Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после разгерметизации при замене главного или рабочего цилиндров сцепления, трубок и шлангов, а также при снятии главного тормозного цилиндра или бачка гидроприводов тормозов и сцепления. Для наглядности работу показываем на снятой коробке передач.

Для прокачки гидропривода сцепления

на пластмассовом наконечнике трубки расположен штуцер, закрытый резиновым колпачком. Переходник, на который надет наконечник трубки, не закреплен в картере сцепления, поэтому для удобства прокачки рекомендуем изготовить из металлической шайбы (толщиной 1,0–1,2 мм, наружным диаметром 23 мм и отверстием диаметром 10,5 мм) стопорную шайбу для переходника. Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке.

При необходимости доливаем жидкость.

Устанавливаем изготовленную стопорную шайбу в паз переходника (для наглядности показано при снятом наконечнике трубки).

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец которого опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость. Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.

Нажимаем на пружинный фиксатор наконечника трубки

и немного (на 4–6 мм) сдвигаем наконечник трубки с переходника. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в емкость. Пузырьки воздуха хорошо видны в емкости с жидкостью. После того, как жидкость перестанет вытекать в емкость, надеваем до упора наконечник трубки на переходник.

После этого помощник может отпустить педаль сцепления. Повторяем эту операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится. Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.

При прокачке контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.

Прокачка гидропривода сцепления Рено Дастер

Источник: http://www.renault-duster.dv13.ru/sceplenie/prokachka-gidroprivoda-scepleniya/

Рено дастер замена сцепления — Ремонт автомобиля своими руками

Renault Duster > Сцепление > Снятие «корзины» и ведомого диска сцепления Рено Дастер

Renault Duster Снятие «корзины» и ведомого диска сцепления

Снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления для замены при выходе их из строя, а также при замене маховика и заднего сальника коленчатого вала. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач).

Головкой «на 11» отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику. Маховик удерживаем от проворачивания, вставив между его зубьями мощную отвертку или монтажную лопатку и оперев ее на шпильку крепления коробки передач.

Вначале болты отворачиваем равномерно, не более чем на один оборот за проход, чтобы не деформировать диафрагменную пружину. Как только ослабнет действие диафрагменной пружины, болты отворачиваем произвольно.

При отворачивании последнего болта поддерживаем «корзину» и ведомый диск сцепления.

Снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления.
Устанавливаем ведомый диск и «корзину» сцепления в обратной последовательности.

При установке ведомого диска ориентируем его выступающей частью к «корзине» сцепления. Располагаем «корзину» сцепления на маховике так, чтобы штифты маховика вошли в соответствующие отверстия «корзины». Вставляем центрирующую оправку в шлицы ведомого диска и вводим хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала.

Оправку можно выточить на токарном станке из металла, дерева или пластмассы.

Центрирующая оправка. Наживляем и равномерно затягиваем противоположно лежащие болты крепления «корзины» сцепления к маховику (по одному обороту за проход).

Окончательно затягиваем болты предписанным моментом (см. Приложения).

Вынимаем центрирующую оправку ведомого диска. Устанавливаем коробку передач и все снятые детали.

Прокачиваем сцепление (см. Прокачка гидропривода сцепления).

Снятие «корзины» и ведомого диска сцепления Рено Дастер

Источник: https://avto-voshod.ru/remont/reno-daster-zamena-stsepleniya.html

Прокачка сцепления Рено Дастер 1.5/1.6/2 литра с передним и полным проводом, а также на Сандеро Степвей, Логан, Меган 3, Ларгус, Kangoo, Fluence

Прокачать сцепление Рено Дастер 1.5/1.6/2 литра и других моделях  автомобилей (смотрите в конце статьи) можно несколькими способами:

  1. С помощником, который будет нажимать на педаль сцепления.
  2. Самостоятельно, с помощью шприца с прямой или обратной прокачкой.

Причины, по которым нужно делать эту процедуру, а также способ с использованием шприца с прямой прокачкой указаны в статье про прокачку сцепления на Рено Меган 2.

Прокачка с помощником

Помощник нужен в том случае, если ТЖ полностью слита с системы. Нажатием на педаль сцепления процесс ускорится. Но и только для устранении воздуха с системы гидропривода помощник будет не лишним.

Вам понадобится:

  1. Новая тормозная жидкость. Производитель рекомендует ELF FRELUB 650 DOT4. Можно заливать и другие, главное, чтобы оно соответствовало спецификации FMVSS 116 (DOT 4) и SAE J 1704, к примеру, TRW DOT4. Важно понимать, что если идет только прокачка сцепления с доливом, а не полной заменой, то заливайте в гидросистему ту марку ТЖ, которая уже залита.
  2. Прозрачная трубка диаметром 4-5 мм, можно взять от капельницы или от магистрали омывателя ВАЗ.
  3. Плоская отвертка или ключ для вытаскивания магнитолы из шахты.
  4. Емкость для сбора ТЖ.
  5. Ветошь. Должна быть всегда под рукой, так как ТЖ является агрессивной жидкостью и может разъесть лакокрасочное покрытие кузова. Поэтому важно сразу же ее удалять со всех поверхностей, на которые она попала.

Подготовительные мероприятия:

  1. Чтобы добраться до штуцера рабочего цилиндра сцепления Рено Дастер демонтируйте патрубок системы впуска двигателя, а также для удобства работ снимите АКБ.
  2. Открутите крышку бачка тормозной системы и проверьте уровень ТЖ. При необходимости долейте ее под завязку. Тут важно понимать, что от бочка отходят два заборных патрубка, верхний, для работы гидросистемы сцепления, и нижний, для работы тормозной системы. Поэтому до верхнего патрубка должна доставать тормозная жидкость.
  3. Очистив рабочий цилиндр от загрязнений и отложений, снимите защитный резиновых колпачок со штуцера.
  4. На штуцер наденьте прозрачный патрубок. Второй его конец опустите в подготовленную емкость.
  5. На рабочем цилиндре сцепления Рено Дастер, в отличии от Меган 2, находится только одна лира (фиксатор). Его нужно аккуратно сдвинуть вниз и удерживать, при этом одновременно сдвинуть черную трубку вправо (в сторону АКБ) на 5 мм, как показано на рисунке ниже.
  6. Из системы начнет вытекать ТЖ с воздухом. Чтобы ускорить процесс помощник может нажать на педаль сцепления и удерживать ее до тех пор, пока из системы выходит жидкость с воздухом. Как только процесс остановился, черная трубка вдвигается влево и фиксируется лирой. Педаль отпускается. Подождите не менее 5 секунд и повторите цикл.
  7. Процедуру проводить до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух. Как правило, нужно сделать 4-6 повторов.
  8. Сдвиньте черную трубку влево в исходное положение и зафиксируйте ее лирой. Убедитесь, что последняя надежно зафиксировала трубку и она не выходит из рабочего цилиндра.
  9. Наденьте защитный колпачок.
  10. Долейте до уровня ТЖ в бачок.
  11. Установите АКБ, воздуховод на свои штатные места.

Обратная прокачка с помощью шприца

Данный способ был найдет на одно из форумов, нами на практике не применялся, но, наверное, имеет право на жизнь. Ссылку на прямую прокачку с помощью шприца мы дали выше.

Суть его заключается в том, чтобы протолкнуть ТЖ от рабочего цилиндра сцепления в сторону бачка, тем самым выгнав воздух из системы.

Для прокачки сцепления понадобится:

  1. Тормозная жидкость (марка указана выше).
  2. Два шприц на 20 (50 мл). Можно больше. Зачем – читайте дальше.
  3. Патрубок прозрачный диаметром 4-5 мм и длиной не более 30-50 см. Подойдет от магистрали омывателя ВАЗ.
  4. Чистая ветошь.
  5. Емкость для сбора ТЖ.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Какое масло заливать в АКПП Рено Дастер?

Порядок работ:

  1. Добираемся до рабочего цилиндра сцепления.
  2. Очищаем последний от грязи и снимаем защитный колпачок.
  3. Доливаем тормозную жидкость в бачок до уровня. Под завязку заполнять не нужно.
  4. Один конец шланга надеваем на штуцер, а второй пока оставляем свободным.
  5. Наполните шприц ТЖ. Можно сразу купить 4-6 20 мл шприца заполнить их и положить рядом. Стоят они не дорого. Один шприц должен оставаться пустым.
  6. Сдвигаем фиксатор (лиру) вниз и отводим черную трубку вправо к АКБ на 5 мл.
  7. Самотеком пойдет жидкость. Тут важно, чтобы она выдавила воздух из патрубка. Для ускорения процесса можно использовать пустой шприц и откачать воздух.
  8. Теперь подключаем к системе заранее заполненный ТЖ шприц и начинаем давить в обратную сторону наблюдая, как она выходит вместе с воздухом в бачке через верхний патрубок.
  9. При необходимости откачиваем лишнюю ТЖ из бачка вторым шприцом. Можно использовать грушу.
  10.  Опустошив первый шприц сдвигаем черную трубку влево и фиксируем ее лирой.
  11. Подключаем второй заранее заполненный шприц или закачиваем ТЖ в первый.
  12. Расфиксировав, повторно сдвиньте черную трубку вправо и снова закачайте в систему тормозную жидкость.
  13. Делайте это до тех пор, пока в бачок не перестанет поступать воздух.
  14. Далее снова фиксируем трубку и надеваем защитный колпачок.

Как для нас, обратная прокачка шприцом сложнее, чем прямая. Но один плюс – в обоих случаях можно обойтись без помощника.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе сцепления

Так как бачок обеспечивает работу двух систем – тормозной и привода сцепления, то и замену нужно проводить сразу в двух контурах (не путайте с контурами тормозной системы).

Заводом производителем рекомендовано проводить такие работы каждые 90 тыс. пробега или 6 лет эксплуатации (что наступит раньше).

Необходимый инструмент и принадлежности:

  1. Тормозная жидкость, рекомендованная заводом производителем не мене 1 литра.
  2. Рожковый ключ на 10 (для прокачки тормозов).
  3. Патрубок диаметром 4-5 мм и длиною около 1 метра (желательно прозрачный). Какие лучше использовать мы писали выше.
  4. Емкость для слива отработки.
  5. Шприц на 20 – 50 мл (по необходимости).
  6. Чистая ветошь.

Для прокачки сцепления с заменой всей тормозной жидкости желательно иметь помощника (так будет быстрее), который будет выжимать педаль в нужный момент и удерживать ее определенное время. Если вы один, то используйте шприц.

Прокачка считается завершенной, когда из штуцера рабочего цилиндра вместо грязной отработки потечет чистая тормозная жидкость.

Такими же способами можно прокачать гидропривод сцепления на автомобилях Renault:

  1. Sandero 12.2009 — 08.2014, 09.2012 — 12.2018 1 поколения и 2 поколения соответственно.
  2. Sandero (07.2018 — н.в.) 2 поколения.
  3. Sandero Stepway 12.2010 — 10.2014 и 11.2014 — 10.2018 годов выпуска, 1 и 2 поколения соответственно.
  4. Megane 3 (08.2012 — 06.2014) рестайлинг / 07.2014 — 07.2016 2-й рестайлинг 3 поколения, хэтчбек.
  5. Kangoo рестайлинг 2 поколение (03.2013 — 06.2016), минивэн.
  6. Logan (09.2009 — 06.2016) рестайлинг 1 поколение, седан.
  7. Fluence рестайлинг 1 поколения (04.2012 — 07.2017), седан.
  8. Logan 2 поколение (03.2014 — 12.2018), седан.
  9. Logan 2 поколение рестайлинг (07.2018 — н.в.), седан
  10. Logan Stepway 1 поколение (08.2018 — н.в.), седан.

Лада:

  1. Ларгус 07.2012 — н.в. универсал.
  2. Ларгус Кросс (11.2014 — н. в.) 1 поколения, универсал.

Nissan:

  1. Terrano (04.2014 — н.в.) suv 3 поколение.
  2. Almera (11.2012 — 08.2019), седан, 3 поколение, G 15.

Там, где установлен двигатель К4М.

Источник: https://AutoTopik.ru/renault/prokachka-sceplenija-duster.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школа авторемонта
Что заливают в бачок гидроусилителя руля

Закрыть